Czyszczenie zacisków i smarowanie prowadnic hamulcowych. Regeneracja i konserwacja hamulców Toyoty.

Tarcze hamulcowe oraz zaciski na tylnej osi w mojej Toyocie Corolli były już mocno wyeksploatowane. Większą uwagę przywiązywałem zawsze do przedniej osi bo w 70% jest ona odpowiedzialna za skuteczność hamowania. Jednak przyszedł i czas na odszczurzenie tylnej osi. Poleciałem „po bandzie” i kupiłem najtańsze tarcze z klockami za jakieś 140 ziko komplet. Tarcze to goła stal zabezpieczona cienką warstwą oleju a klocki … jak to klocki czarne i śmierdzą 😉 Trochę ten zakup traktuje jako eksperyment, bo w internetach jest wiele niesamowitych historii o krzywiących się tanich tarczach i wyższości jednej firmy nad drugą, postanowiłem sam sprawdzić czy tanie tarcze i klocki na tylnej osi robią aż taką wielką różnicę.

Pamiętajcie, że tłoczek tylnych zacisków hamulcowych wkręcamy jak śrubę. Bardzo przydatny do tego jest ścisk tłoczków, który obracamy jednocześnie wciskając tłoczek.

Podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych nie możemy zapominać o czyszczeniu, smarowaniu, regeneracji i konserwacji zacisków z jarzmem. Wiele osób a najczęściej warsztatów samochodowych wymienia tarcze z klockami lub same klocki bez podstawowych zabiegów jak dokładne oczyszczenie i konserwacji zacisków hamulcowych, prowadnic, tłoczków czy samej piasty. Popularny jest nawet termin „wymieniacze”, kultura naprawy przestaje istnieć a razem z nią dbałość o szczegóły. Z wymieniactwem łączy się pośpiech, wszyscy gdzieś pędzą, śpieszą się, nerwowo poganiają nawzajem a średni czas wymiany tarcz i klocków na tylnej osi to 20-30 minut, następnie samochód stoi godzinę na parkingu i dzwoni się po klienta że robota skończona. Czy można oczekiwać, że w takim pośpiechu pracownik warsztatu będzie miał czas na rzetelny serwis hamulców? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi 😉

Zakres czynności, który wykonuję przy amatorskiej wymianie tarcz i klocków:
– czyszczenie kółkiem drucianym: piasty, osłony, zacisku, jarzma i malowanie odrdzew.
– kontrola piasty czy nie ma luzu na łożysku
– demontaż i czyszczenie prowadnic z gumkami oraz ich gniazd
– smarowanie gniazd i prowadnic smarem odpornym na wysoką temperaturę
– odchylenie uszczelki tłoczka hamulcowego i umycie tłoczka brejk klinerem, następnie nałożenie specjalnego smaru ale tylko pod uszczelkę, jeżeli tłoczek posiada rdzę pod uszczelką należy go wymienić
– szlifowanie pilnikiem prowadnic klocków (miejsce na blaszki) czyszczenie blaszek
– kontrola przewodów hamulcowych czy nie są sparciałe oraz cylinderka

Czego nie robić: nie smarować blaszek przy klockach i nie smarować piasty. Smarowanie tych miejsc powoduje że dostaje się tam kurz, brud, piach i oblepia te miejsca powodując ich nieprawidłową pracę, te miejsca powinny być suche i czyste.

Ten wpis jest post factum, bo wymianę tarcz z tyłu zrobiłem przed wakacjami, ale jak wiecie są rzeczy ważne i ważniejsze a blog to hobby i zabawa. Dzięki temu zdążyłem przetestować te tanie tarcze z klockami i mogę się podzielić jak działają i wyglądają po 4 tysiącach kilometrów. Wizualnie widać, że szybciej rdzewieją na rantach. Przed montażem pomalowałem je odrdzewiaczem jak sołtys krawężniki przed 1 maja 😉 Pomalowałem cały bęben tarczy, ranty a na koniec stwierdziłem że maznę całą… tak wiem sołtys byłby dumny ze mnie. No ale wracając do tarczy, nie będę czarował rdzewieje szybciej, odrdzewiacz starł się w miejscu pracy klocków ale pozostał na bębnie i dalej chroni, natomiast górna krawędź tarczy jednak mocno się nagrzewa i ruda tańczy tam jak szalona. Zauważyłem też malutką ryskę nad klockami co świadczy, że materiał tarczy jest jednak miękki. Klocki niewiele się zużyły, myślałem że za te pieniądze ich już nie będzie a one prawie całe. Jako wybitny ekspert z czujnikami w nodze mogę śmiało powiedzieć „nadal hamują”. To humorystyczne zakończenie pokazuje, że tanie tarcze z klockami na tylnej (mało wymagającej) osi też dają radę, tarcze się nie krzywią, nie biją oraz hamują. Także wszystkie te niewiarygodne historie z sieci o tarczach falujących niczym naleśnik wsadziłbym między bajki, owszem jeżeli jeździsz Corollą jak byś miał pod sobą Porsche i na rozgrzanych tarczach ładujesz się w największą kałużę bo lubisz patrzeć jak woda się rozbryzguje to pewnie z każdej tarczy będziesz miał naleśnik.

Podsumowując: warto poświęcić na serwis hamulców przynajmniej jeden wieczór i na spokojnie bez pośpiechu spędzić sobie z 2-3 godzinki nad ich wyczyszczeniem i zamontowaniem nowych tarczy i klocków.

Niebawem będę zmieniał koła to wrzucę foto i sami je zobaczycie.

Czyszczenie wtryskiwaczy, pierścieni, przylgni zaworowych, komory wstępnego spalania i całego układu paliwa z zabrudzeń: nagaru, sadzy, węgla, parafiny, laku, smoły i żywicy. Usuwa nagar z zaworów i rowków pierścieni uszczelniających cylindry, poprawiając kompresję na cylindrach.

W trzech poprzednich wpisach relacjonowałem: 1. pomiar kompresji cylindrów, 2. wyniki po odmaczaniu zapieczonych pierścieni naftą, 3. wyniki kompresji po płukanie silnika ropą. Po każdym z tych zabiegów kompresja na kulejących dwóch pierwszych cylindrach wzrastała. W poprzednim wpisie zakończyłem opisywanie moich działań na wypłukaniu silnika ropą, założeniu nowego filterka i zalaniu przejściowego oleju, którego zadaniem jest zebranie resztek nafty i ropy z silnika.

Dzisiaj opiszę dalszy ciąg moich działań: przejechałem na tym oleju 150 km i zlałem go zakładając kolejny nowy filtr i wlałem docelowy syntetyczny olej 5W30 A5. Po wymianie oleju kompresja już nie wzrosła, za to kolor oleju na bagnecie jest prawie niewidoczny, serio muszę się przyglądać żeby zobaczyć jego stan.

Nie byłbym sobą gdybym pozostawił motor w obecnym stanie i nie starał się dalej poprawić kompresji jego cylindrów, daleko im przecież do ideału. Udałem się do ulubionego sklepu motoryzacyjnego i poprosiłem o dobry środek do czyszczenia wtryskiwaczy, który przy okazji może usunąć nagar z zaworów i pierścieni. Sprzedawca bez mrugnięcia okiem zaproponował jeden z najdroższych dodatków do benzyny, czyszczący wtryski i usuwający nagar. Jego cena była dwukrotnie wyższa od popularnych produktów, które reklamowane są w tv oraz sieci, nie wybrzydzałem i nie dyskutowałem wszak znam się na tych dodatkach jak świnia na gwiazdach, trzeba zaufać sprzedawcy może coś z tego będzie, zapłaciłem i wyszedłem z 400 ml buteleczką. Wcześniej wyjeździłem benzynę do zera, zatem czas zatankować 5 litrów benzyny i wlać buteleczkę magicznego „eliksiru”. Przyznam że w chwili jego wlewania do baku nie specjalnie czułem entuzjazm, bardziej czułem że wyrzuciłem kasę.

Dobrze ale do puenty, bo Was zanudzę, wyjeździłem te 5 litrów i 400 mililitrów „eliksiru” w sposób agresywny, na wyższych obrotach, co jakiś czas chłodząc silnik i ponownie go wkręcając na wysokie obroty. Ku mojemu zaskoczeniu dodatek wpłynął na moc… nie wiem czego oni tam dodają ale, motor chodził bardzo żwawo i równo, kręcił się jak wściekły do odcinki 😉 Gdy paliwo się skończyło przełączyłem się na gaz i wróciłem ponownie zmierzyć kompresję. Poniżej historia wszystkich pomiarów, oraz ostatni wykonany po wyjeżdżeniu opisywanego wyżej dodatku.

Pierwszy pomiar kompresji przed wszystkimi zabiegami
1 cylinder – 7,2 bara
2 cylinder – 8,4 bara
3 cylinder – 11 barów
4 cylinder – 11 barów

Po płukaniu naftą (trzykrotnym)
1 cylinder – 8,4 bara
2 cylinder – 9 barów
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

Po płukaniu ropą
1 cylinder – 9 barów
2 cylinder – 9,2 bara
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

Po czyszczącym dodatku do paliwa
1 cylinder – 9,5 bara
2 cylinder – 9,7 bara
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

I jak zaskoczeni że działa? Bo ja owszem, na pierwszym i drugim cylindrze kompresja zwiększyła się po 0,5 bara dzięki temu dodatkowi. Poniżej wideo z pomiaru 2 cylindra po wszystkich zabiegach płuczących i odmaczających zapieczone pierścienie.

Trochę wyciągnąłem za uszy te moje cylindry, pierwszy zyskał 2,1 bara, drugi 1,3 bara a trzeci i czwarty po 1 barze. Wszystkie te zabiegi to było ciekawe doświadczenie tym bardziej, że każde kolejne działanie przynosiło efekt. Póki co będę trzymał rękę na pulsie mojego drugiego mechanicznego serduszka 😉 i co jakiś czas robił pomiar kompresji, może rozruszają się jeszcze bardziej te pierścionki i coś jeszcze wzrośnie.

Jeżeli macie doświadczenie w tym temacie lub przemyślenia odnośnie moich zabiegów zachęcam do komentowania 🙂

Ps: niestety nie mogłem znaleźć w Google Play aplikacji diagnostycznej dla mojego modułu ELM327, która pokazywałaby korekty paliwa dla wszystkich 4 wtrysków.. a szkoda bo ciekawiło mnie jak się one zmienią po zjaraniu tego dodatku, jeżeli ktoś ma jakąś sprawdzoną apkę proszę o info.

Płukanie ropą silnika Toyoty ze zmiennymi fazami rozrządu 1ZR-FE Dual-VVT-i?

Płukanie silnika ropą to dość kontrowersyjny zabieg i najczęściej stosowany w starych jednostkach. Możliwe, że część z was ogląda poczynania Profesor Chrisa, który kilka lat temu czystą ropą wypłukał Volvo 940 2.4 TD, wiem to stary pancerny motor, a ja chcę popełnić hara-kiri na Dual VVT-i?

W poprzednich postach relacjonowałem moje pomiary kompresji na cylindrach, gdzie okazało się, że dwa pierwsze cylindry niedomagają, jak pamiętacie zrobiłem 3 razy odmaczanie – zalewanie cylindrów naftą uzyskując średni wzrost ciśnienia na każdym garze o ~1 bar czyli naprawdę nieźle, dlatego chcę kontynuować dalsze odmaczanie i płukanie całego silnika ale tym razem ropą.

W silniku były 4 litry oleju i jakieś 0,8 litra nafty która się przesączyła, razem 4,8 litra, dlatego zlewam trochę ponad 2 litry tej olejowo – naftowej mieszanki, pozostawiając w układzie 2,5 litra i dolewam do tego 1,7 litra czystej ropy. Taka mieszanka olejowo-naftowo-ropna dobrze wyczyści cały motor, a więc do dzieła!

Co dalej? Odpalam auto z tą „wyskokową płukanką” i na wolnych obrotach zostawiam na 15 minut, następnie ostudziłem motor i powtórka. Łącznie 3 takie 15 minutowe przepałki na wolnych obrotach, dodatkowo raz zalałem czystą ropę od góry na dwa pierwsze tłoki i rozrusznikiem pokręciłem żeby trochę rozruszać nagar.

Na koniec zlałem ten cały syf, założyłem nowy filterek, zalałem nowy ale przejściowy olej syntetyczno-mineralny 10W40.

Ciekawi wyników kompresji po płukaniu? Przypomnę, że przed wszystkimi odmaczaniami pierścieni naftą i płukaniem silnika ropą pomiary wykazały:
1 cyl – 7,2
2 cyl – 8,4
3 i 4 – 11

Teraz po płukaniu ropą mam następujące wyniki:
1 cylinder – 9 barów
2 cylinder – 9,2 bara
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

Jest różnica co? Za 150 km zrzucam ten olej, zakładam nowy filtr i leje docelowy olej full syntetyk 5W30 A5. Jak widzicie nie robiłem płukanki czystą ropą tylko pół na pół ze starym olejem, jest to w mojej ocenie dużo bezpieczniejsze. Muszę przyznać że tak czystego silnika chyba nigdy nie miałem, olej na bagnecie jest teraz przezroczysty…

W głowię narodził mi się też kolejny pomysł co jeszcze mógłbym zrobić…. (w kontekście podniesienia kompresji) ale o tym w następnym wpisie 🙂

Ps: dlaczego zalałem syntetyczno-mineralny olej 10W40 skoro nie pasuje do tego motoru? Bo kosztował 60 zł a chcę resztki tej ropy i nafty ściągnąć jakimkolwiek olejem, przed zalaniem właściwego.

Ps2: niestety nie robiłem zdjęć, bo spuszczanie części oleju mocno mnie pochlapało, do tego tłusta ropa…. nie chciałem się już bardziej upaprać i telefonu też 😉

Zobacz kolejny wpis dotyczący podnoszenia kompresji: Czyszczenie wtryskiwaczy, zaworów i pierścieni dodatkiem do paliwa. Czy wzrośnie kompresja na cylindrach?

Czy nafta rozpuści nagar w zapieczonych pierścieniach?

Jak wiecie z poprzedniego wpisu pomierzyłem kompresję na cylindrach oraz zrobiłem próbę olejową, dzięki temu dowiedziałem się że prawdopodobnie mam zapieczone pierścienie. Corollę wykorzystuję czasem jako holownik przyczepy kempingowej i to mogło doprowadzić do przegrzania i zapieczenia pierścieni, co za tym idzie obniżenia kompresji na dwóch pierwszych cylindrach, czy postawiona diagnoza okażę się słuszna dowiecie się za chwilę. Przeprowadzę czyszczenie i odmaczanie zapieczonych pierścieni przez zalewanie tłoków od góry naftą.

Pomiar kompresji na cylindrach przed odmaczaniem pierścieni:
1 cylinder: 7,2 bara
2 cylinder: 8,4 bara
3 cylinder: 11 barów
4 cylinder: 11 barów

Czyszczenie pierścieni naftą, jak rozpuścić nagar w rowkach zapieczonych pierścieni? Wyjmujemy z silnika cewki, świece i ustawiamy tłoki na podobnej wysokości. Strzykawką aplikujemy naftę bezpośrednio na cylindry i zostawiamy to na całą noc. Rano zajrzałem do gniazd i nie było już widać nafty, ale zapewne w cylindrach jeszcze trochę było, zatem przykryłem cylindry szmatką i zakręciłem kilka razy rozrusznikiem żeby wydmuchać resztki. Z cylindra 3 i 4 sporo wyleciało podrywając do góry szmatkę, z 1 i 2 wypluło niewiele, wniosek nasuwa się jeden – pierścienie w 1 i 2 nie trzymają… Po przedmuchaniu cylindrów wkręciłem świece, cewki i odpaliłem motor na 20 minut, żeby rozruszać tłoki z pierścieniami po całonocnym odmaczaniu.

Pomiar kompresji po pierwszym odmaczaniu pierścieni naftą:
1 cylinder – 7,9 bara
2 cylinder – 8,8 bara
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

No i pojawił się uśmiech na mojej twarzy, myślę sobie „coś drgnęło” i faktycznie wzrosło ciśnienie na wszystkich cylindrach! Skoro metoda działa trzeba powtórzyć czynność: zalewanie, pozostawienie na kilka godzin, odpalenie silnika i pomiar kompresji. Łącznie 3 razy odmaczałem, przedmuchiwałem i przepalałem silnik, poszły na to dwie butelki nafty po 0,5 litra każda. Większość nafty przesączała się do oleju więc poziom oleju na bagnecie wzrósł ponad max, w takim momencie pamiętajcie aby nie robić przegazówek bo jest w układzie za dużo oleju.

Pomiar kompresji po 3 odmaczaniach pierścieni naftą:
1 cylinder – 8,4 bara
2 cylinder – 9 barów
3 cylinder – 12 barów
4 cylinder – 12 barów

Zużyłem całe dwie butelki nafty i poświęciłem półtora dnia na 3 cykle odmaczania, nafta widać działa ale chciałbym jeszcze spróbować przepłukać cały silnik i cylindry ropą…

Płukanie silnika ropą to kontrowersyjny temat, ale mam pomysł jak przeprowadzić to w miarę bezpiecznie! Jutro dam znać jak poszło płukanie ropą, czy pacjent przeżył zabieg i jaka jest kompresja.

Zobacz jak zrobiłem płukanie silnika ropą: https://moja-toyota.top/2022/10/07/plukanie-silnika-ropa/

Ciśnienie na cylindrach i próba olejowa dużo mówią o stanie silnika.

Skąd pomysł aby mierzyć kompresję na cylindrach? Czyżby coś nie tak z silnikiem? Szczerze to raz na jakiś czas zapalał się check engine z info o wypadającym zapłonie na drugim cylindrze… Silnik chodzi normalnie, nie bierze oleju, nie trzęsie… ale ten „check” hmmm… nie dawało mi to spokoju… Po nocach śniły mi się dziury w zaworach i budziłem się z krzykiem „nieeeeee” 😉 No dobra żartuje, ale faktycznie interesowało mnie czym ten „check” może być spowodowany i pomyślałem „sprawdzę kompresję na cylindrach to będę wiedział czy zawory są ok”.

Po wakacjach zamówiłem jeden z najtańszych zestawów do mierzenia kompresji, zapłaciłem około 60 złociszy. Zestaw okazał się solidnie wykonany.

Jak zmierzyć kompresje na cylindrach?

Odpinamy przewody ze wszystkich cewek, odkręcamy i wyciągamy cewki i kolejno wykręcamy wszystkie świece. Teraz możemy wkręcić zestaw do mierzenia kompresji w pierwszy cylinder i pójść zakręcić. Pamiętajcie, żeby wcisnąć gaz do samego dołu i pokręcić rozrusznikiem z 7 sekund.

Każdy cylinder mierzyłem dwa razy, poniżej wyniki:
1 cylinder: 7,2 bar
2 cylinder: 8,4 bar
3 cylinder: 11 bar
4 cylinder: 11 bar

Trochę mina mi zrzedła jak zobaczyłem wyniki, dwa pierwsze cylindry sporo odstają, co ciekawe 2 cylinder, na którym czasem wypadał zapłon nie jest najgorszy, pierwszy ma 7,2 ….. Czyli coś jest nie halo…

Czas na próbę olejową! Jej wynik powie nam gdzie jest nieszczelność, na dole czy górze silnika!

Potrzebny będzie nam olej do naszego motoru i najlepiej strzykawka z rurką, do każdego cylindra zalewamy trochę oleju i ponownie mierzymy ciśnienie.

Wyniki próby olejowej: wszystkie 4 cylindry pokazały 12 barów 🙂 czyli po zalaniu olejem są szczelne! Trochę mi ulżyło bo straszenie wypalającymi się zaworami na LPG miałem gdzieś z tyłu głowy, jak widać dobry gaz nie niszczy zaworów!

Wnioski: nieszczelność jest na dole silnika, prawdopodobnie na pierścieniach tłokowych! Zalany olej dokładnie uszczelnił dół silnika, gdyby nieszczelność była na górze (zawory / gniazda) olej nic by nie dał.

Dlaczego zatem silnik nie brał oleju? Trzeba wziąć pod uwagę, że ostatnie 4000 km zrobiłem w bardzo delikatnym stylu jazdy i dolałem 0,5 litra oleju, pewnie gdybym cisnął motor i jeździł z dużymi prędkościami pochłonąłby dużo więcej?

Badanie kompresji zrobiłem chyba w idealnym momencie, gdy jeszcze nie ma wyraźnych objawów podczas samej pracy silnika, dowiedziałem się że zawory są sprawne a głównym podejrzanym są pierścienie tłokowe!

Bardzo możliwe, że pierścienie są zapieczone i zatarte nagarem i dlatego nie są szczelne… Skąd takie zatarcie? Podejrzewam że mogłem przegrzać motor holując przyczepę kempingową w bardzo upalny dzień i na długim dystansie….

Może uda się jakoś przepłukać silnik i odmoczyć zatarte pierścienie przez zalewanie specyfików bezpośrednio na tłoki? Dam znać w kolejnych wpisach co i jak!

Zobacz kolejny wpis, w którym opisuję odmaczanie zapieczonych pierścieni: https://moja-toyota.top/2022/10/06/plukanie-i-odmaczanie-zapieczonych-pierscieni-tlokowych-nafta/

Montaż dokładki przedniego zderzaka + sportowy grill czyli tuning optyczny w wersji light.

Do zrobienia wizualnego liftingu zbierałem się jak sójka za morze, nowe dokładki przedniego zderzaka ze sportowym grillem leżały z rok… wcześniej zrobiłem nowe klaksony za grillem, które wiedziałem że fajnie będą wyglądać z nowym grillem.

Było sporo rzeźby z wycięciem otworów w zderzaku pod montaż dokładek… no ale udało się.

Nie interesował mnie cały Body Kit do Corolli, pominąłem progi, tylny zderzak oraz spoiler i zamówiłem tylko dokładki przedniego zderzaka ze sportowym grillem. Nie chciałem żeby samochód był przesadnie stuningowany optycznie, chciałem mu dodać jedynie odrobiny charakteru ale z umiarem.

Dokładki przedniego zderzaka ładnie wykończyły dolną linię zderzaka a czerwone klaksony ze sportowym grillem fajnie ożywiły przedni pas.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzę Wam dużo zdrowia oraz miliona pomysłów na ulepszanie swoich Toyot 🙂

Awaria alternatora w Toyocie Corolli, możliwe objawy uszkodzenia, regeneracja lub wymiana.

Moja Corolla zaczęła ostatnio wydawać dziwne dźwięki, wiecie coś w rodzaju stuku-puku z okolic silnika… dźwięk się pięknie niósł po całym bloku silnika więc bałem się wyruszać w dalsze trasy… Zacząłem wypytywać wszystkich dookoła czy mają kogoś kto dobrze diagnozuje awarie silników, zaliczyłem znajomego mechanika, który na dźwięk stukotu z silnika zakrywał twarz dłonią, przejrzałem na YouTube filmy jak hałasuje: łańcuch rozrządu, zawory, popychacze hydrauliczne ale nic nie pasowało do objawów, które ma moja Corolla.

Przez chwilę nawet pomyślałem o kupnie nowego auta… ale obecne ceny Corolli mnie dobiły. Okazuje się, że sytuacja z niedoborem podzespołów elektronicznych i post pandemiczny klimat podbił ceny samochodów dwukrotnie… gdy kupowałem swoją Corollę jako 5 letnie auto z przebiegiem 100k kosztowała trochę ponad 30k dzisiaj (czyli po 8 latach) taka sama 5 letnia Corolla z przebiegiem 100K kosztuje 60k a moja przez 8 lat niewiele straciła na wartości, no kabaret.

Chciał nie chciał lepiej będzie zdiagnozować problem i go naprawić, ale o tym za chwilę, najpierw posłuchajcie objawów 🙂

Bartek z którym poznaliśmy się tutaj na stronie, zasugerował mi że mogą to być zapchane kanaliki olejowe napinacza łańcucha rozrządu i żebym zrobił płukankę silnika a jeżeli to nie pomoże żebym zdjął wszystkie paski od pompy wody, alternatora, sprężarki klimy i wtedy posłuchał silnika. Zrobiłem płukankę silnika, zlałem szlam, wsadziłem nowy filtr i zalałem świeży olej. Stukot jednak nadal złowrogo rozbrzmiewał spod maski, trochę zirytowany wsiadłem do samochodu i zrobiłem objazd po lokalnych warsztatach samochodowych. Łącznie zwiedziłem 7 warsztatów, jeździłem od jednego do drugiego słysząc to samo „Paaanie nie wiadomo co to, trzeba by wyjąć silnik” przedostatni mechanik powiedział „dam Panu kontakt do znajomego, on robi tylko Toyoty”. Nie chciałem wchodzić w jakiekolwiek naprawy z mechanikami którzy nie wiedzieli co to jest, bo wiadomo jak się kończą takie historie 😉 Pojechałem do ostatniego poleconego warsztatu zajmującego się Toyotami, facet posłuchał chwilę i mówi „to nie silnik, ten stukot niesie się od sprężarki klimatyzacji lub alternatora, te silniki rzadko padają”. Pomyślałem „no masz dopiero 7 z rzędu warsztat rozkminił awarię”.

Finalnie okazał się to alternator, który szybko został wymieniony a stukot spod maski radośnie zniknął. Morał z tego wpisu jest jeden – serwisuj auto w warsztacie, który naprawia tylko Toyoty. Tacy mechanicy naprawiając cały czas te same modele samochodów, doskonale znają objawy różnych awarii, więc prawdopodobieństwo szybkiej i celnej diagnozy jest bardzo duże. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość i trochę pojeździć, aby taki warsztat znaleźć. Ewentualnie można samemu zakasać rękawy, kupić stetoskop do osłuchiwania silnika i poszukać skąd dochodzi hałas a następnie próbować samodzielnej naprawy, ja przyznam nie miałem w tej chwili cierpliwości, czasu ani miejsca na taki zabieg więc pozwiedzałem lokalne warsztaty 😉

Zestaw naprawczy do samodzielnej naprawy alternatora. Regeneracja alternatora Toyoty 12V 100Ah. Spis potrzebnych części z numerami seryjnymi OE.

Toyota Corolla w pakiecie Prestige posiada więcej przycisków sterowania w kierownicy.

W Corolli E15 są 3 wersje przycisków sterowania z kierownicy:
1) 3 rzędy przycisków w lewym ramieniu,
2) 3 rzędy przycisków w lewym ramieniu i 2 w prawym
3) po 3 rzędy przycisków w obu ramionach

Zamontuję przyciski od wersji Prestige, oprócz przycisków do sterowania radiem z lewego ramienia dojdą przyciski w prawym ramieniu do odbierania telefonu, zestawu głośnomówiącego i obsługi komputera pokładowego. Wszystkie te przyciski możemy programować w radiu z androidem, które jakiś czas temu zamontowałem, każdy przycisk można dowolnie zaprogramować do wybranej czynności.

Update 30.08.2021

Przyciski odebrałem 7 lipca, niestety nie miałem czasu na ich montaż aż do końcówki sierpnia, no ale stało się w końcu nadszedł sądny dzień. Zabrałem się za rozkręcenie kierownicy i montaż nowego zestawu przycisków. Zaprogramowałem pod nowymi przyciskami odbieranie i kończenie połączenia telefonicznego, pod kolejnym ustawiłem włączanie bluetooth, które jest potrzebne do połączenia smartfona ze stacją radiową, dodatkowo przy długim przytrzymaniu tego przycisku ustawiłem ściemnianie i rozjaśnianie ekranu. Został jedynie przycisk DISP, który jest odpowiednikiem słupkowego przycisku na liczniku, służącego do obsługi komputera pokładowego.

Jak podłączyć przycisk DISP?

Korzystanie z komputera pokładowego bez odrywania rąk od kierownicy brzmi naprawdę zachęcająco, niestety nie wiem jeszcze jak podłączyć ten przycisk do komputera pokładowego, domyślam się, że dodatkowe wolne gniazdo na kablach od nowych przycisków w kierownicy służy do podłączenia tego przycisku DISP. Postaram się zbadać temat, poszukam kabla oraz informacji jak to podłączyć.

Montaż przycisków w kierownicy Toyoty Corolli E15

Jakie tarcze i klocki w Corolli E15 z przodu? Jak wymienić i jakiej firmy tarcze i klocki wybrać?

Jak wymienić tarcze i klocki w Corolli?
Odkręcamy koła, następnie odkręcamy jarzmo (2 śruby), odkręcamy zacisk hamulcowe (2 śruby) podwadzamy tłoczek żeby się trochę schował i ściągamy zacisk. Zostaje nam goła tarcza na szpilkach, którą możemy zdjąć. Następnie należy oczyścić z rdzy piastę, najlepiej szczotką drucianą, ja użyłem kółka drucianego na wiertarce i zjechałem całą rdzę, to samo zrobiłem z jarzmem i zaciskiem hamulcowym. Po wyczyszczeniu z rdzy warto pomalować wszystko jakimś inhibitorem rdzy / odrdzewiaczem – ja przemalowałem preparatem Rust Filler. W Jarzmie polecam oczyścić blaszki oraz miejsca w których są one osadzone, następnie warto wyjąć prowadnice – oczyścić je i nasmarować, kolejnym ważnym elementem jest tłoczek w zacisku podwadźcie delikatnie gumę i zobaczcie czy tłoczek nie jest skorodowany, brudny lub suchy, jeżeli nie ma korozji polecam oczyścić brake cleanerem i nasmarować wazeliną oczywiście tylko fragment pod osłoną gumową.
Jak mamy już wszystko gotowe zabieramy się do składania, zakładamy tarczę (pamiętajcie o jej odtłuszczeniu), przykręcamy jarzmo i wkładamy klocki, na końcu zakładamy i przykręcamy zacisk hamulcowy – wcześniej musimy wcisnąć tłoczek do zacisku inaczej nie założycie go na tarczę, są do tego specjalne klucze ja wykorzystałem groźne spojrzenie i tłoczek sam się schował 😉 Śruby jarzma i zaciski dokręcamy kluczem dynamometrycznym wg. zaleceń serwisu, ja mam dynamometr w łokciu więc poszło w trymiga 😉 Na końcu zakładamy koło.

Warto wspomnieć o płynie hamulcowym, który też powinniśmy wymieniać przynajmniej raz na 10 lat oraz o kontroli stanu przewodów hamulcowych – patrzcie czy guma nie jest sparciała! Jeżeli macie zajechane piasty i samochód raczej nie był oszczędzany to warto zainwestować w Czujnik zegarowy do sprawdzania bicia tarcz i posprawdzać w jakiej pozycji tarcza najmniej się telepie 😉

Numery seryjne: oryginalne / katalogowe / parts number / OEM tarcz i klocków do Corolli E15 (2006 – 2013) wersja japońska:
Tarcze hamulcowe przód: numer 43512-12670
Klocki hamulcowe przód: numer 04465-12610
Tarcze hamulcowe tył: numer 42431-12260
Klocki hamulcowe tył: numer 04466-47020

Pamiętajcie, że inne tarcze i klocki są w Corollach wyprodukowanych w Europie i Japonii, do tego dochodzą roczniki – lifty itd. Jeżeli nie macie pewności jakie tarcze i klocki zamontować w waszej Toyocie, wejdźcie na ToyoDIY.com zarejestrujcie się, podajcie VIN swojego auta i będziecie mogli wyszukiwać części do swojego auta z fabrycznymi numerami, następnie te numery wklepujecie w sklep motoryzacyjny i macie pewność że znaleźliście właściwą część.

Jakiej firmy tarcze i klocki zamontować do Corolli?
Wybrałem amerykańskiego producenta, który specjalizuje się głównie w produkcji tarcz i klocków hamulcowych, opinię mają dobrą wśród mechaników a i samo ASO często je montuje. Wymieniając przednią oś wybrałem tarcze DF4810 + klocki hamulcowe GDB 3425.

Jakie żarówki HB4 wybrać do Corolli? Zimne i mocniejsze żarówki HB4 4200 K? Xenon look w tradycyjnych żarówkach?

Pod artykułem lista wszystkich żarówek do Corolli.

Przyszedł czas na odświeżenie oczu karoliny, wypolerowałem reflektory i postanowiłem wymieć żarówki HB4 na jakieś z zimnym światłem. Szczerze mówiąc jakoś niespecjalnie byłem przekonany do drogich żarówek HB4, czemu? Wydawało mi się, że to mogą być jakieś „wynalazki” robiące na siłę xenon look z tradycyjnego HB4 i że to marketingowy bullshit. Nie dowierzałem że te żarówki będą mocniej oświetlać drogę i jednocześnie bałem się, że będą wyglądać choinkowo – niebiesko 😉

Ciekawość jednak zwyciężyła sceptycyzm i postanowiłem zainwestować 80 zł w żarówki HB4 o temperaturze 4200 K i sprawdzić czy są warte swojej ceny oraz czy nie świecą jak choinka na niebiesko 😉

Ogólne wrażenia i moje obawy? Okazało się, że żarówki wcale nie świecą na niebiesko i wcale nie udają xenonów, najzwyczajniej w świecie mają chłodniejszą barwę. Reflektory z tymi żarówkami świecą i wyglądają „świeżo” jak z nowych aut.

Jazda w nocy i moc żarówek? Czy drogie HB4 o temperaturze 4200 K faktycznie świecą mocniej od zwykłych HB4 za kilka złociszy? W mojej ocenie tak! Zdziwiłem się, że widzę różnicę, nie jest to oczywiście xenon który wypala w nocy oczy sarnom przy poboczach ale strumień światła sięga zdecydowanie dalej. Jazda nocą na tych żarówkach jest przyjemniejsza, chłodniejsza barwa jednak trochę lepiej rozświetla nocną drogę.

Poniżej możecie zobaczyć jak wygląda różnica między zwykłą HB4 za kilka złotych a droższymi HB4 o temperaturze 4200 K. Niestety nie chciało mi się czekać do wieczora żeby zrobić zdjęcie po zmierzchu 😉

Instrukcja obrazkowa jak wymienić żarówki w Corolli E15 » przednie reflektory.

Wymiana żarówek HB4 w Corolli » światła mijania » instrukcja obrazkowa

Wymiana żarówek HB3 w Corolli » światła drogowe » instrukcja obrazkowa

Wymiana żarówek W5W w Corolli » światła pozycyjne » instrukcja obrazkowa

Lista wszystkich żarówek w Toyota Corolla E15, X generacji

Lampy przód: lista żarówek Toyota Corolla
Postojowe- 2 x żarówka W5W, bezcokołowa
Mijania – 2 x żarówka HB4 51/55 W, 12V
Przeciwmgielne – 2 x żarówka H11 12V 55W

Przód kierunkowskazy
2 x Wy21W wciskane pomarańczowe

Lampy tył: lista żarówek Toyota Corolla
2 x żarówka BA15 21 Wat 12V równe stożki
2 x żarówka W21/5W 12V na wcisk

Na klapie
2 x żarówka 18W 921 12V W16W na wcisk
2 x żarówka W21W 12V 21W 7440 na wcisk

Wewnętrzne
żarówka 12V 8W

Jakie świece do Corolli E15, 1.6 /1ZR-FE z LPG? Jaka wartość cieplna świecy (16, 20, 22) zimna czy ciepła? Co ile wymieniać świece? Jaki klucz do świec? Jak wygląda zużyta świeca po 175 000 kilometrów?

Byłem kilka dni temu na przeglądzie gazowym w Landi Renzo i diagnosta zapytał mnie kiedy tankowałem benzynę? Bo silnik na benzynie chodzi nierówno a na gazie dużo lepiej….

Oblał mnie zimny pot 😉 nastąpiło drżenie kończyn, palpitacja, mrowienie w ….. i ciemność przed oczami… pomyślałem „Karolina kurde nie rób mi tego”.

Odpowiadam, że tankowałem niedawno… Zapytał czy wymieniałem świecie? Mówię, że nie ale myślałem o tym. Zasugerował, że czas najwyższy wymienić świece, mówię „wymienię”. W głowie gonitwa myśli… przypomniałem sobie, że faktycznie niedawno tankowałem ale przecież kontrolka rezerwy mało nie wybije plastikowej szybki licznika kłując w oczy, do tego sporo kilometrów zrobiłem na tej rezerwie… Nosz kurde pojechałeś na wymianę filtrów i diagnostykę z resztkami benzyny w baku czyli mułem i syfem dennym, „jesteś geniuszem” pomyślałem ironicznie do siebie… Nie dziwne, że na tych resztkach miała bidula arytmię…

Diagnosta faktycznie przejął się Karoliną tak jak ja bo w czasie diagnostyki dawał jej po garach, że aż miło 🙂 Pewnie chciał przepchać ten syf przez jej gardziel który zassała z dna baku, słuszna metoda, jak się krztusi trzeba jej dać po garach!

Prosto z przeglądu jadę na Shella. Facet z obsługi mówi „dzisiaj wtorek, vpower w cenie normalnej” mówię w pośpiechu „lejemy za stówę”. Ledwo zalał, ledwo terminal ściągnął kasę z karty a ja już warczę silnikiem pod dystrybutorem „ja Ci dam nierówną pracę…Karolina….”. Pokręciłem się po mieście i myślę: serce Karoli zawsze dla mnie pięknie biło i nie słyszałem żadnej arytmii… może diagnosta widział to na komputerze? Przecież głuchy nie jestem! Cały czas racjonalizuję i wypieram arytmię Karoli 😉

No ale dobra pożartowaliśmy o mnie i Karolinie czas przejść do meritum. Faktycznie kilka dni przed przeglądem gazowym dodałem do obserwowanych na Allegro świece do LPG. Googlałem info jakie świece są domyślnie w 1Zr-FE i dużo ludzi pisało, że DENSO SC16HR11. Po wykręceniu okazało się że miałem fabrycznie DENSO SC20HR11 – samochód produkowany w fabryce Tsutsumi Aichi być może w innych fabrykach dawali DENSO SC16HR11, pewnie niewiele się różnią. Jednak tak jak wspominałem interesowały mnie świece do LPG no i natrafiłem na kilka modeli świec do 1ZR-FE z LPG są to:

DENSO Iridium Twin Tip IXEH22TT – wybrałem te
DENSO Iridium Twin Tip IXEH20TT – pewnie podobne?
DENSO Iridium Tough VCH20 – u nas niedostępne nigdzie i podobno najlepsze

Coś więcej dla ciekawskich a propos Twin Tip – PDF, Link do strony Denso

W PDFie informacyjnym od DENSO możemy przeczytać:

Silniki z instalacją LPG i CNG
Najlepszą świecą zapłonową do zastosowania w silniku z instalacją LPG jest irydowa świeca TT (Iridium TT), która spełnia wszystkie standardowe wymagania. W niższym segmencie cenowym idealną alternatywą dla silników LPG jest niklowa świeca TT, jeśli silnik był oryginalnie wyposażony w standardowe świece niklowe. Zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, zarówno w przypadku gazu płynnego (LPG), jak i sprężonego gazu ziemnego (CNG), jest trudniejszy niż w przypadku silników napędzanych benzyną. Wynika to z faktu, że LPG i CNG są wtryskiwane jako gaz, podczas gdy benzyna jest wtryskiwana w postaci płynu. Gazy wymagają większego napięcia jonizacji niż ciecze, aby wytworzyć iskrę. Gaz zajmuje również więcej miejsca niż płyn, więc w komorze spalania pozostaje mniej miejsca na świeże powietrze; zmniejsza to ilość cząsteczek powietrza i paliwa wokół elektrod. W rezultacie istnieje większe ryzyko wypadania zapłonu. Wyższe napięcie potrzebne do zapłonu LPG / CNG powoduje także większe obciążenie cewki zapłonowej i świecy zapłonowej.

Dlatego w wielu przypadkach wybiera się świecę zapłonową z mniejszym odstępem między elektrodami, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na napięcie. Mniejszy odstęp między elektrodami zmniejsza jednak wydajność zapłonu. Alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie obciążenia cewek i świec zapłonowych jest stosowanie świec zapłonowych z cienkimi elektrodami, takich jak irydowe świece zapłonowe DENSO. Wymagają one niższego napięcia, a tym samym pozwalają zachować większy odstęp między elektrodami. W niektórych zastosowaniach, takich jak silniki z turbodoładowaniem, odstęp pomiędzy elektrodami musi być zmniejszony do 0,8 mm. LPG i CNG spalają się w wyższej temperaturze niż benzyna, co powoduje większe zmiany temperatury elektrody podczas poszczególnych cykli silnika. Większe wahania temperatury skracają żywotność świecy zapłonowej o około 20-30%. Zastąpienie zwykłych świec zapłonowych trwałymi, irydowymi świecami zapłonowymi o długiej żywotności umożliwia zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania pojazdu

Co ile wymieniać świece zapłonowe w Karolince i jaki klucz kupić do wymiany świec?
Podają, że standardowo na benzynie co 90 tysięcy, na LPG co 30 lub 60. A ile przeżyły moje fabryczne DENSO SC20HR11? Wstyd się przyznać ale wiem że nie były wymieniane od nowości… więc przeżyły 175 tysięcy kilometrów i na moje ucho nie było słychać nierównej pracy, być może na komputerze diagnosta widział więcej. Wymieniłem na nowe i rozgrzałem silnik na świeżym vpowerku, więc mam nadzieję, że nie będzie już „zimnych potów” 😉

Corolla: siła dokręcania świec zapłonowych, moment dokręcania świec w silniku 1.6 1ZR-FE wynosi 20 niutonometrów (Nm).

Ps: Klucz do świec rozmiar 14, najlepiej od razu z magnesem 🙂

Poniżej fotki z wymiany świec

Update 22.08.2020 – Rozkmina – oznaczeń wartości cieplnej świec różnych producentów: Denso, NGK, Bosh, Champion, Iskra | Świeca gorąca czy zimna? Która lepsza pod LPG?

Zarówno Jacek w komentarzu, Bartek FNK w prywatnej wiadomość oraz ja zastanawialiśmy się nad oznaczeniami liczbowymi świec w Denso. Postanowiłem trochę pogooglać i oto co otrzymałem:

Denso Iridium Power plugs feature the heat range at the end of the part number. For example, IK20 has a heat range of 20. Denso plugs get colder the higher the number, hotter the lower the number. Starting with part # IK20 (heat range 20), a colder plug would be # IK22, a hotter plug would be # IK16.
źródło1: https://www.sparkplugs.com/learning-center/article/116/how-do-i-find-a-colder-or-hotter-plug

i kolejny rezultat mojego małego śledztwa 😉

The heat range numbering system used by spark plug manufacturers is not universal. For example, a 14 heat range in Denso is not the same as a 14 heat range in Champion. Some manufacturers numbering systems are opposite the other – for Champion, Autolite and Bosch, the higher the number, the hotter the plug. However, for Denso, the higher the number, the colder the plug.
źródło2: https://www.densoproducts.com/learning-center/article/209/what-is-a-spark-plugs-heat-range

Czyli wiemy już, że w Denso im wyższa liczba na świecy tym świeca zimniejsza a im mniejsza liczba tym bardziej gorąca. Kolejny rezultat moich poszukiwań mówi, że Denso i NGK mają odwrotną numerację w stosunku do świec Bosch czy polskiej Iskry. Niezłe jaja co? Cześć firm oznacza wysoką liczbą świece zimne druga część świece gorące…

Podsumowując te moje świecowe rozkminy – fabrycznie Toyota do 1ZR-FE dawała świece DENSO SC20HR11 więc jeżeli chcemy dobrać identyczną wartość cieplną innego producenta świec to dla  NGK będzie to 6, dla Bosh – 7,6 itd. (patrz tabelka).

KOREKTA – jednak faktycznie SC20HR11 zosały zastąpione SC16HR11
W sieci niestety jest pełno wpisów na forach że Denso SC16HR11 to oficjalny zamiennik Denso SC20HR11 – z przykrością dla wielu użytkowników muszę stwierdzić, że to nieprawda! To są dwie różne świece o różnych wartościach cieplnych (20 i 16). Po drugie informacje, że Denso wycofuje z rynku SC20HR11 i zastępuje SC16HR11 są chyba tzw. miejską legendą powtarzaną na forach, wpisy te pochodzą nawet z 2018 roku a obie świece są nadal w sprzedaży.

Jacek dodał w komentarzu biuletyn informacyjny Denso z 2017 roku roku gdzie jest informacja że świece SC20HR11 od 2017 roku są zastępowane świecami SC16HR11. Ja natomiast znalazłem w katalogu Denso z 2020 roku informację, że zamiennikiem SC20HR11 jest IXEH22TT. Dodatkowo zamiennikiem SC16HR11 jest świeca IXEH20TT.

Przyznacie dziwnie te zmiany wyglądają bo Denso twierdzi że 16 stka jest ciepła, 20stka neutralna a 22 zimna.

W 2017 roku Denso zaleca zamianę neutralnej świecy SC20HR11 która była stosowana w 1ZR-FE od 2007 roku na ciepłą SC16HR11 by finalnie w 2020 roku polecić nam zimną IXEH22TT.

Zrozumiałby gdyby stary typ świec SC20HR11 zastąpić np. nowocześniejsza i wydajniejsza świeca Twin Tip o wartości 16 (chyba nie ma takiej) wtedy można by wnioskować że nowsze wydajniejsze świece można dać o stopień cieplejsze bo i tak sobie poradzą.

Ja bym to podsumował jak ten Pan poniżej 🙂

Jak dobierać świece? Świece zimne są idealne do silników wysokoobrotowych gdzie występują wysokie temperatury robocze i zimna świeca lepiej rozprasza ciepło, gorące świece natomiast są idealne do silników wolnoobrotowych, gdzie temperatura jest mniejsza i wolniej rozprasza się przez świecę co pozwala na samooczyszczenie świec.

Cold plugs are ideal for high rpm engines, forced induction applications, and other instances where the engine produces high operating temperatures. Conversely, hot plugs are good for applications that operate mainly at low rpms. Because they have a longer insulator nose length, heat is transferred from the firing tip to the cooling system at slower pace. This keeps the spark plug temperature high, which allows the plug to self clean and prevent fouling.
źródło: https://www.enginebuildermag.com/2011/05/understanding-spark-plug-heat-range/

Jeżeli będziecie kupować świece np. Twin Tip, które ułatwiają zapłon LPG bo mają cieniutkie elektrody i mniejszą odległość elektrod to możecie kupić IXEH20 które mają fabryczną wartość cieplną lub kupić świece o stopień zimniejszą czyli IXEH22 – taką jak ja wybrałem. Po co zimniejsza świeca do silnika z LPG? Temperatura spalania LPG jest znacznie wyższa od benzyny – często pewnie słyszycie o wypalaniu gniazd zaworowych przez LPG, dlatego warto zainstalować świecę o stopień zimniejszą, która ma lepsze właściwości odprowadzania / rozpraszania ciepła. Pamiętajmy, że dobra instalacja LPG powinna kompensować straty zbyt ubogiej mieszkanki.  Wiele osób dyskutuje czy to wyższa temperatura spalania LPG czy uboższa mieszanka (mniej kaloryczne LPG) wpływa na wypalanie zaworów – pewnie jedno i drugie. Dlatego warto zainstalować dobre LPG, które ma np. dotrysk benzyny, który wzbogaca mieszankę a jednocześnie chłodzi i smaruje zawory + dać zimniejszą świecę np. Denso Iridium Twin Tip IHEX22. Jako ciekawostkę dodam, że IHEX22 w najnowszym katalogu świec Denso na 2020 rok jest zalecana jako standardowa świeca w 1ZR-FE w Aurisce 1.6 oraz 1.8 Hybrid, więc spokojnie można je montować nawet bez LPG.

Spalanie na nowych świecach IXEH22TT – moje obserwacje.

Jestem raczej sceptycznie nastawiony do wszystkich marketingowych bałamuceń klienta i szczerze mówiąc nie zwróciłem nawet uwagi, że w materiałach promocyjnych Denso napisali o mniejszym spalaniu. Jednak jeżdżąc A2 – tempomat ustawionym na 95 km/h zauważyłem, że przed wymianą świec palił 5,7 litra a po wymianie świec na nowe 5,3. Bez tempomatu na starych świecach przy tej samej prędkości palił około 6 litrów o czym pisałem we wpisie Landi Renzo w Corolli – Moja opinia po 1,5 roku użytkowania! W sumie nie uwierzyłbym, że wymiana świec zmniejszy spalanie gdybym sam tego nie sprawdził. Bez dojazdów i zjazdów z A2 na czystym odcinku 50 kilometrów spalanie wyniosło 5,1 przy prędkości ustawionej na 95 km/h. Faktem jest, że poprzednie świece to były standardowe SC20HR11 i były zajechane bo przeleciały 175 000, nowe IXEH22TT mają jednak lepszą zapłonność pod LPG no i są nowe!

Ps: podając liczby spalania odnoszę się do wskazań z komputera w liczniku

Zapraszam do komentowania, piszcie jakie macie doświadczenia ze świecami, przemyślenia na temat producentów świec, różnych modeli, żywotności itd. Wiem że są bardzo popularne świece NGK, ktoś ma jakieś doświadczenie z nimi?

Rejestrator samochodowy DVR. Nagrywanie jazdy. Wybrałem kamerę USB i podłączyłem pod swoje radio z Androidem. Sprawdź jak podłączyć kamerę DVR do radia z androidem!

Specyfikacja kamery:

Pamięć zewnętrzna: obsługa TF 8G ~ 32G
Metoda mocowania: taśma dwustronna
Format kodowania wideo: MOV
Rozdzielczość wideo: 1080P
Obiektyw: f 2.0, kąt 140 °
Liczba klatek na sekundę: 30
Funkcj ADAS – rozpoznawanie obiektów / samochodów

Dzisiaj przyszła paczka z kamerą, jeszcze jej nie podłączyłem…. Dam znać jak zamontuję i wrzucę fotki. Poniżej fotka po rozpakowaniu kamerki.

Update: 06.08.2020

Zainstalowałem dzisiaj kamerkę, poprowadziłem kabel w słupku i podsufitce i przykleiłem „trzecie oko” tuż za lusterkiem – w środku jak siedzisz to nie widać kamerki bo jest za lusterkiem 🙂
Zrobiłem sobie małą przejażdżkę i coś tam nagrałem, więc wrzucam też filmik. Jakość nie powala ale to w sumie kamerka za 5 dych, więc ma rejestrować. Aplikacja dodana do kamery jest OK, fajnie działa i zapisuje pliki po 3 minuty długości max, można zaznaczać które nagrania mają być chronione przed nadpisaniem, bo jak skończy się pamięć to apka usuwa najstarsze pliki i nagrywa dalej. Obecnie na rynku jest bardzo dużo różnych urządzeń DVR mi zależało na samej kamerce, która dopiero w połączeniu z radiem na androidzie stworzy zestaw DVR, nie chciałem po prostu dwóch osobnych urządzeń.

Poniżej fota zamontowanej kamerki.

Poniżej real filmik z kamerki, muszę stwierdzić że jakość wideo jest sporo niższa od tej w filmiku reklamowym. Tak czy inaczej to tylko rejestrator a nie kamera filmowa, więc swoją rolę spełnia.

Ps. teraz dopiero zauważyłem, że wideo jest 1280x720p a nie 1920x1080p jak miało być. W sofcie nie ma żadnej możliwości zmiany rozdzielczości, wychodzi na to, że opis kamerki był trochę naciągany ….. Napiszę do sprzedawcy i zobaczymy co odpiszą, bo specjalnie szukałem kamerki 1920 a nie 1280….

Update: 21.08.2020
Wysłałem do sprzedawcy wiadomość z filmem do YT, że kamera ma niższą rozdzielczość ale on idzie w zaparte że można zmienić rozdzielczość na 1920, trochę to niepoważne…

Wymiana klosza lampy w Corolli E15. Regeneracja kloszy lamp? Część osób poleruje, szlifuje i lakieruje bezbarwnym lakierem starzejące się reflektory. Nie chce mi się bawić w polerowanie i zamówię klosze do reflektorów. How To replace headlight lens – Corolla E15 – Step by Step Tutorial.

Z biegiem lat reflektory starzeją się. Widać to na kloszu lampy który robi się matowy, porysowany, żółknie a czasem robi się nawet siateczka mikropęknięć, tworzywo soczewki czyli najczęściej poliwęglan degraduje od deszczu, słońca, piachu oraz mycia. Lampy zaczynają wyglądać brzydko. W moim przypadku reflektory są matowe w górnej części, tam gdzie klosz jest płaski i stoi na nim woda po deszczu, dlatego chcę coś z tym zrobić 🙂 Są tysiące patentów mniej lub bardziej skutecznych, jedni polerują reflektory, inni szlifują papierem wodnym i lakierują a jeszcze inni wymieniają klosze i cieszą się z tego, że lampy wyglądają tak jakbyś wyjechał prosto z salonu.

Jak wymienić klosze lamp w Corolli?

Jak otworzyć zamek tylnej klapy w razie awarii? Zamek z fluorescencyjną rączką do awaryjnego otwierania bagażnika umożliwi awaryjne otwieranie bagażnika Toyoty Corolli nawet gdy linka się zacięła lub zerwała.

Dzisiaj prezentuję Wam opcjonalny zamek bagażnika z możliwością awaryjnego otwierania jego klapy. Jeżeli popsuje się Wam zamek to nie ma jak otworzyć awaryjnie kufra, chyba że wejdziecie do bagażnika przez tylne siedzenia i w pozycji embrionalnej zaczniecie naprawiać wytrychem jego mechanizm. Opisywany przeze mnie zamek posiada swoją niezależną linkę zakończoną żółtą rączką która świeci w ciemności i służy do awaryjnego otwierania.

Jest to rozwiązanie dla przezornych. Ja kupiłem ten zamek myśląc, że będę mógł otwierać bagażnik tak jakbym miał przycisk na klapie… no cóż, chyba w momencie kupowania zapanowała ciemność w moim umyśle i dobrze się nie zastanowiłem do czego on tak naprawdę służy. Tak czy inaczej mam teraz zamek który umożliwia awaryjne otwieranie bagażnika. Teraz czas zatrzasnąć się w bagażniku i sprawdzić czy działa żółta rączka 😉

Będę dodawał co jakiś czas interesujące filmiki o Corolli E15.

Wyciszanie wnętrza

Wygłuszanie by АвтоШум

Tuning optyczny

Niezły odlot z tymi felgami xD

Fajne slołmoł wideo btw. ten zderzak niezła szufelka 😉

Tuning mechaniczny

Corolla XRS | 600HP

na hamowni

Moja gałka zmiany biegów była już mocno wytarta więc postanowiłem ją wymienić.

Oczywiście jak to ja… pomyliłem modele i kupiłem gałkę zmiany biegów od Aurisa 😉 No ale finalnie okazało się, że można przełożyć ten srebrny kapselek na górze który głownie szpecił. Kupiłem czarną, bo jakoś bardziej mi się podobała niż srebrna.

17 października 2022 roku – Aktualizacja po 2 latach od wymiany
Kilka osób pytało mnie o trwałość tej czarnej gałki zmiany biegów, czy szybciej się nie zużywa, czy nie rysuje, ściera itd. Odpowiedź jest krótka i zwięzła: gałka po 2 latach użytkowania wygląda jak nowa, dlatego jeżeli ktoś się zastanawia nad wymianą to szczerze polecam!

Sprawdź jak zamontować tempomat w Toyocie Corolli.

Gdzieś od roku myślałem żeby zamontować tempomat. W trasie nie chce mi się trzymać ciągle nogi na gazie. Zbieram jeszcze informacje odnośnie montażu i za kilka dni zamówię tempomat.

Jeżeli ktoś ma już doświadczenia z montażu tempomatu w Corolli E15, chętnie posłucham uwag na co zwrócić uwagę itd.

Update 12.07.2020 – Oczywiście się pospieszyłem i zamówiłem tempomat bez rozbierania kierownicy a gdy zapytałem sprzedawcy czy będzie pasować odpisał że nie 😉 Wydaje mi się, że nie będzie pasować ale sama zaślepka no ale zobaczymy – jak przyjdzie paczka zacznę kombinować 😉

Update 22.07.2020 – Dzisiaj przyszła paczka z tempomatem ale dopiero wieczorem miałem chwilę więc w garażu z latarką odłączyłem akumulator i rozkręciłem kierownicę. Poszło bardzo szybko i w sumie nie odpinałem poduszki tylko po odkręceniu jej położyłem ją na korpusie kierownicy. Zdjąłem w kierownicy zaślepki z obu stron i odkręciłem imbusem 2 śruby, odchyliłem poduszkę, wpiąłem kabel od tempomatu w tzw. clockspring. Przykręciłem tempomat dwoma dostarczonymi śrubkami do wnętrza kierownicy a następnie przykręciłem poduszkę. Jeszcze tylko akumulator i czym prędzej odpaliłem silnik, żeby zobaczyć czy świeci się magiczny napis CRUISE 🙂 Kliknąłem w tempomat i na licznikach wyświetlił się magiczny CRUISE, huraaa, teraz czas wyskoczyć na obwodnicę i zobaczyć jak to ustrojstwo działa. No i oczywiście wszystko doskonale działa, zadana prędkość jest utrzymywana przez tempomat. Zaskoczyło mnie to, że tempomatem można dodatkowo przyspieszać… czyli mamy gaz pod palcem, świetnie!

W poprzednim updejcie pisałem, że najpierw zamówiłem tempomat a potem dopiero dopytywałem sprzedawcę czy aby na pewno pasuje, no i on odpisał, patrząc w mój vin że nie pasuje… Dopytywałem go po czym tak stwierdza i jedynie podsyłał mi screen z katalogu w którym miał zaznaczone że ten tempomat działa w modelach od 2009 roku… od razu czułem, że tempomat będzie działał i pasował a jedynie zaślepka w kierownicy nie będzie pasować – no i nie myliłem się! Tempomat pasuje, jedynie nie mam zaślepki, może z tej fabrycznej (pełnej) wytnę mały kwadracik i tyle.

Fotki z montażu tempomatu – Jak zamontować tempomat w Corolli

Tempomat » Numer części z katalogu Toyoty: 84632 oraz 84633 + zaślepka w kolumnie kierownicy

Zamontować sportowy Grill w mojej Corolli? Przelotowa atrapa chłodnicy to znak rozpoznawczy sportowej wersji Toyoty Corolli sprzedawanej w USA.

Zamówić czy nie zamówić? Oto jest pytanie. Muszę przyznać, że naprawdę podoba mi się ta maskownica, co tu dużo gadać zmienia się od razu cały charakter auta.

Jedyne co mnie powstrzymuje to cena ;p Muszę to przepracować w głowie 🙂

Update: 2021, listopad
Kupiłem ten grill i przez rok czasu leżał w garażu… teraz zrobiłem wstępną przymiarkę, poniżej zdjęcie. Za kilka dni wrzucę kolejne zdjęcia, bo montuje przy okazji dokładki zderzaka, więc będzie spora zmiana.

Stojąc dzisiaj na światłach zauważyłem na liczniku dosyć ciekawą liczbę 166666 KM przebiegu i w pośpiechu zrobiłem nieco rozmazaną fotkę 😉 Po powrocie do domu pomyślałem, że stworze z tej okazji wpis na bloga. Każda okrągła lub jak w tym przypadku ciekawa liczba skłania do pewnego podsumowania. Sto sześćdziesiąt sześć tysięcy i sześćset sześćdziesiąt sześć kilometrów za nami i muszę przyznać, że opinia na temat Toyot nie jest wyssana z palca, to naprawdę solidne samochody z porządnymi motorami. Przez ten czas poza akcjami serwisowymi Toyoty czy wymianą jednego amorka, gum drążka stabilizatora tak naprawdę nic nie robiłem przy tym samochodzie…  W dowcipie o kierowcach Toyot którzy spotykają się w warsztatach tylko na przeglądach i wymianie oleju jest dużo prawdy. BTW. Toyota chyba powinna mi zacząć płacić za taki lukier na blogu ;p Och jak słodko… dajcie cytrynę xD

Konserwacja podwozia w Corolli E15. Zabezpieczenie epoxyd + inhibitor rdzy.

Dopiero w planach mam konserwację antykorozyjną podbrzusza mojej Karoliny ale już teraz zakładam temat, który mam nadzieję zmotywuje mnie do szybszego działania.

Plany są takie żeby wjechać na podnośnik i wyszorować wiertarką z kółkiem drucianym spód auta i zaraz po tym pomalować inhibitorem rdzy. Na drugi dzień gdy odrdzewiacz zgasi rdzę lecimy podkład epoksydowy z pigmentami antykorozyjnymi żeby całkowicie odciąć dostęp powietrza. Po wyschnięciu epoksydu chcę położyć finalną warstwę ochronną elastyczną farbą antykorozyjną – powstaje szczelna  gumowa powłoka odporna na kwaśne / zasolone środowiska. Na koniec obficie zaleje profile woskiem.

Część potrzebnych farb już mam, brakuje mi jedynie elastycznej farby ochronnej, którą chce dać jako wykończenie powierzhni. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym podwozia w Toyocie Corolli to chętnie posłucham na co zwrócić szczególnie uwagę. Mam nadzieję że, przed zimą zdążę 🙂

Update – Wakacje 2020

No i niestety nie zrobiłem zabezpieczenia. Warsztat na godziny który miałem pod nosem zamknęli więc nie miałem gdzie dokonać całej operacji… Przydałby się albo kanał, albo podnośnik albo jakiś duży najazd żeby na spokojnie umyć, wyszorować papierem spód i pomalować. No chyba że ktoś ma tzw. „kobyłki” do przewracania na bok, to chętnie bym pożyczył i zrobił zabezpieczenie…

Lampa kierunkowskazu do mojej Rolki vel Karolinki

Lampa kierunkowskazu TYC 18-0569-00-2 do Corolli E15 oraz Aurisa i Yarisa (migacz) – Zamiennik firmy TYC – Lepszy TYC niż nic

Co tu dużo gadać, ktoś urwał mi migacz, być może jakiś warsztat? Chyba nawet wiem kto, ale nie istotne ważne, że już nie wisi smętnie na kabelku z wyłamany ząbkiem co trzymał migacz na swym miejscu…

Jak to mawiał dzisiejszy „Jerzy Iwaszkiewicz” YouTube’a – „Lepszy TYC niż nic!” Tak ten wpis nie będzie do końca poważny 😉

Wydawać by się mogło, że o prawym migaczu do legendarnej Toyoty Corolli E15 (1ZR-FE) 1.6 Dual VVT-i 124 HP, Magnetic Grey …. (mógłbym tak wymieniać godzinami specyfikację) no więc, że nie można za wiele napisać o tym fantastycznym migaczu, ot kawałek plastiku z pomarańczową żaróweczką, która miga jak skręcamy! Nic bardziej mylnego, to jeden z najważniejszych elementów samochodu!!!!!!!

I co łyso wam? Że niby migacz taki nudny, taki be – że nic o nim napisać nie można, a tu proszę… przełomowe odkrycie – „migacz to najważniejszy element samochodu”.

Teraz całkiem całkiem serio – piszcie odnośnie trwałości takiego TYCa 😉

Nawigacja – Stacja multimedialna – Radio fabryczne – Toyota Corolla E15 – 2007 –> up

Jaka nawigacja do Corolli E15 – Fabryczna? Wymiana radia w Corolli – Polecane nawigacje do Corolla E15 – Dedykowany wideorejestrator do Corolli – Stacja multimedialna do Corolli – Android w Corolli

Parametry mojej stacji multimedialnej

• Płyta główna: px5 (nie kupujcie px3, który nie miała trybu hibernacji i przy każdym odpaleniu auta zamiast w sekundę uruchamiać się (wzbudzać), ładował się od nowa cały Android…)
• Procesor: Cortex-A53 (ARM) 8 rdzeni x 1,5 GHz
• Pamięć RAM: 4 GB
• Pamięć wbudowana: 32GB ale i tak wsadziłem kartę SDHC 64 GB, na której trzymam całą muzykę i filmy itd. 🙂
• Moc wzmacniacza: 4 x 45W
• ekran 7 cali, 1024×600 px
• Android: 8.0
• sterowanie z kierownicy (programowanie dowolnych przycisków, fajnie bo oprócz standardowych: głośność i zmiana stacji miałem przycisk mode który zmieniłem sobie na to co mi najbardziej pasowało / brakowało w kierownicy czyli tryb Loud xD)

Dodatkowo w lewym słupku (pod plastikiem) zamontowałem dołączony GPS, kabel trzeba było poprowadzić pod deską, demontując jedynie osłonę licznika i plastikowy słupek.
W planach montaż mikro kamerki, która by nagrywała widok przed maską – stacja ma dedykowane oprogramowanie rejestratora jazdy (DVR).

Więcej cudów nie pamiętam a jest ich sporo.. w wolnej chwili może jeszcze coś dopiszę, generalnie jest to bardzo wydajny kombajn na Androidzie czyli już wiecie, że funkcjonalności ma to bez liku…

• 

• 

• 

I fotki z montażu

• 

• 

• 

• 

 Jak będę miał wenę i wolną chwilę to wrzucę wideo i pokażę jak wygląda launcher radyjka

Lampa tył – Wymiana lampy w Corolli E15

Jak wymienić tylną lampę w Corolli E15 – Oryginalna lampa czy TYC?

Sakichi Toyoda przysłał mi paczkę z oryginalną tylną lampą dla mojej karoliny, bo jej oczko troszkę się skrzywiło xD W wolnej chwili coś tu napiszę 🙂

Zastanawiałem się jeszcze nad zamiennikiem od firmy TYC – jest nawet takie zabawne powiedzonko, które spopularyzował w sieci Złomnik a brzmi ono tak „Lepszy TYC niż nic” i faktycznie w przypadku aut do których już producenci nie dostarczają części zamiennych pozostają takie firmy jak wspomniany TYC. Ja na szczęście nie musiałem kupować TYCA bo wystarczył jeden telefon do Toyody i paczką na drugi dzień już była pod moimi drzwiami 😉

Tak jak pisałem w poprzednich postach: Instalacja Landi Renzo w Corolli oraz  Wyciszenie maski, zdecydowałem się na instalację LPG w swojej Corolli. Obiecałem też podzielić się wrażeniami z instalacji oraz użytkowania.

Na początek dodam, że przed instalacją gazu zadzwoniłem do Landi z pytaniem jak wygląda kwestia regulacji luzów zaworowych w mojej karolinie. Okazało się, że motor 1.6 1ZR-FE ma hydrauliczną regulację luzów zaworowych, czyli luzy same się kasują i nie trzeba co kilkanaście tysięcy rozbierać silnika. To było dla mnie kluczowe, bo jeżeli okazałoby się, że mój motor wymaga ręcznej regulacji zaworów (sen wariata) to nie zdecydowałbym się na LPG.

Drugim elementem który musiał być spełniony to była gwarancja wysokiej jakości instalacji oraz bezawaryjności. Dlatego postanowiłem zamontować najlepszą (w mojej opinii) instalację na rynku, którą fabrycznie montuje Toyota w nowych samochodach.

Moja ostrożność co do instalacji LPG ma uzasadnienie – w rodzinie miałem do czynienia z bardzo przyjemnym autkiem Renault Scenic z silnikiem 1.6 16v który miał zainstalowaną najtańszą sekwencyjną instalację, która skutecznie na długie lata nastawiła mnie wrogo do LPG. Scenic jeździł i palił gaz zamiast benzyny i generalnie przez 15 lat do dnia dzisiejszego praktycznie bezawaryjnie toczył się… dokładnie TOCZYŁ, prychał, czasem przygasał, a przy wyprzedzaniu trzeba było przełączać na benzynę bo taki był muł, że nawet żółwia byś nie wyprzedził na LPG. Tak więc moje doświadczenie z LPG było mocno rozczarowujące…. Jednak zdawałem sobie sprawę, że można zamontować LPG wysokiej jakości i to mnie kusiło… chociaż do końca nie wiedziałem czy będę zadowolony.

Zacznę od ceny za instalację w Landi Renzo Omegas OBD, do 1zr-fe zapłacimy 3500 zł brutto. W większości warsztatów bez problemu znajdziemy np. BRC lub inne w cenach już od 2500 brutto (pewnie i z 2k byś coś znalazł) zatem Landi cenowo jest sporo droższe – pytanie co w tej cenie otrzymujemy. Ano otrzymujemy bardzo sensowne podzespoły samej instalacji, czyli:

• Sterownik LANDIRENZO OMEGAS OBD na 4 cylindry LPG
• Wtryskiwacze MED z listwą
• Reduktor LANDIRENZO LI02
• Filtr gazu fazy lotnej LANDIRENZO LPG / CNG
• Czujnik temperatury cieczy chłodzącej LANDIRENZO LPG
• Przełącznik benzyna-gaz LANDIRENZO OMEGAS LPG / CNG , EVO LPG / CNG
• Instalację wlewu paliwa pod klapkę + reduktor dokręcany
• Zbiornik paliwa – ja wybrałem Bormech
• Pokrowiec z nadrukiem Landi Renzo na koło zapasowe
• Spięcie tego w całość czyli przewody miedziane, kable do sterowników itd.
• Montaż – robocizna i darmowy pierwszy przegląd z regulacją
• Gwarancję na 24 miesiące + kupony na tańsze paliwo na Shellu (kurde mogliby dawać te kupony raz w roku na przeglądzie… a nie tylko przy instalacji… ;p)

Policzyłem same części na Allegro i wyszło jakieś 2300 czyli teraz już wiecie skąd się bierze cena instalacji w Landi? Jeżeli ktoś oferuje wam instalację za 2500, to znaczy, że same części będą kosztować pewnie max 1600 zł? Oznacza, to że zamiast dostać np. bardzo dobre wtryskiwacze gazu Med – których komplet do czterocylindrowego silnika kosztuje około 400 zł, to dostaniecie wtryskiwacze za max 180 zł (za komplet). Sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie jak długo wytrzymają takie tanie wtryskiwacz  i jak one mogą precyzyjnie dawkować LPG. Z tego co wyczytałem na wtryskiwaczach Med można zrobić nawet 100 000 km, więc to coś mówi o ich jakości.

Dodatkowo zmieniłem domyślny zbiornik gazu na odrobinę większy, z cieńszymi ściankami czyli Bormech T1B 7131, 630 x 225 55L, stopień napełnienia wynosi 80% czyli wg. wyliczeń 55l *0.80% = 44 litry realnej pojemności. Na stacjach, w których paliwo tankuje tylko obsługa (bo mają większe ciśnienie) wchodzi 45 litrów, na samoobsługowych Schell, Orlen itd. wchodzi max 43 litry. Zakładając że samochód pali 10 litrów gazu na 100 km to spokojnie zrobimy na pełnym baku 400 km, także zasięg pojazdu jest naprawdę rewelacyjny!

Standardowo montowane są zbiorniki STAKO 630 x 220 53 Litry,  mój Bormech 630 x 225 ma 55 litrów i jest odrobinę wyższy. Gdy wybrałem ten zbiornik trochę kręcili nosem że może wystawać i podnosić matę podłogową. Po montażu okazało się, że zbiornik zrównał się z podłogą i nic nie wystaje – pewnie wystarczyło dobrze dociągnąć śruby montażowe i tyle – efekt jest taki, że mamy zawsze 2-3 litry gazu więcej w zbiorniku.

Montaż instalacji – cóż nie ma się w zasadzie do czego przyczepić, cała instalacja jest zamontowana bardzo ładnie, co widać na poniższych zdjęciach. Reduktor jest schowany pod akumulatorem, komputer na podszybiu. Wtryskiwacze przykręcone do bloku silnika na dodatkowej metalowej listwie, a na przewodach od wtryskiwaczy są osłonki i samozaciskowe spinki. Wlew paliwa i zbiornik zamontowany jest też bardzo ładnie,  wszystkie otwory po wierceniu są zabezpieczone przed rdzą. Za sam montaż instalacji  w skali od 1 – 5 daję 5tkę.

Pierwszy darmowy przegląd: powinien być po 1000 km, ale nie robili problemu jak przyjechałem po 5000 km – wolałem żeby instalacja pochodziła nieco dłużej.

Przegląd obejmuje:
– sprawdzenie szczelności układu LPG
– sprawdzenie szczelności układu chłodzenia
– sprawdzenie zaworu tankowania
– sprawdzenie mocowania zbiornika
– sprawdzenie mocowania elementów w komorze silnika
– sprawdzenie mocowania magistrali gazowej
– regulacja ciśnienia gazu (1,30 – 1,35 bar)
– odczyt diagnozy systemu omegas
– odczyt diagnozy wartości adaptacyjnych EOBD
– regulacja czujnika poziomu

Szczerze trochę ten pierwszy przegląd był dziwny, bo nikt mnie nawet nie zapytał czy mam jakieś uwagi / sugestie, no cóż darowanemu koniowi podobno nie zagląda się do paszczy 😉 Kolejny przegląd jest po 15 000 km – umówiłem wizytę, przyjechałem, zapytali mnie czy mam jakieś uwagi / sugestie (no! ale nie miałem) poczekałem 1h i przegląd zrobiony!

Ogólnie wrażenia z użytkowania instalacji mam bardzo pozytywne, szczerze mam problem żeby odróżnić czy jadę na gazie czy benzynie.

Jak wygląda spalanie gazu LPG? Jeżdżąc sobie po trasie A2 wielokrotnie testowałem spalanie i przy prędkościach 110 – 120 km/h na komputerze pokazuje spalanie 6,5 litra. Kiedyś na A2 postanowiłem sprawdzić ile najmniej spali, wlekąc się w okolicach 90 km/h – komputer pokazał 5,9 litra – byłem zakałą całej A2!

Podsumowując jeżdżąc w trasie nie spali wam więcej niż 6,5 może 7 litrów – teraz dodatkowa zagadka czy do tej wartości powinniśmy dodać jeszcze + 1 litr? W mojej ocenie tak! Bo komputer pokazuje spalanie myśląc, że jedziemy na PB, a LPG zawsze spala + 1 litr (ale dopytam o to jeszcze przy następnym przeglądzie w Landi).

Dodając ten + 1 litr wychodzi nam 7,5 litra gazu czyli tak jakby spalał niecałe 4 litry benzyny na 100 kilometrów – dla mnie rewelacja.

Jak wygląda spalanie benzyny? Spalanie benzyny w wakacje wychodziło mi mniej więcej tak – 10 tankowań do pełna LPG = 1 tankowanie benzyny za 50 zł 😀 Wiadomo, że jak będziecie co chwila gasić i odpalać samochód to benzyny na sam rozruch wam zje więcej. Ale i tak trzeba przyznać, że benzyny idzie naprawdę mało – pewnie was to zdziwi bo przecież każdy kto interesował się instalacjami Landi Renzo wie, że podczas ich działania realizowany jest dotrysk benzyny, który ma smarować i chłodzić gniazda zaworowe (gaz jest suchy) – dotrysk benzyny wydaje się być dużo lepszym rozwiązaniem niż dziwaczne lubryfikatory (stosowane przez inne firmy), których skuteczności działania nikt nie potwierdził.

Jak działa dotrysk benzyny w instalacji Landi Renzo Omegas? Jeden z komentujących mój poprzedni artykuł o Landi Renzo zapytał jak wygląda kwestia dotrysku benzyny bo słyszał, że już powyżej 1100 obrotów następuje dotrysk  i pyta jednocześnie czy w związku z tym dużo spala benzyny?

Sprawa wygląda następująco – Toyota sprzedając nowe auta z fabrycznym LPG (od Landi) żeby chuchać i dmuchać na zimne, postanowiła robić dotrysk praktycznie cały czas. Komentujący mój  poprzedni artykuł kolega napisał, że dotrysk jest podobno od 1100 obrotów (co ważne ten dotrysk jest realizowany w sekwencji 4 x dawka LPG i 1 x dawka PB.) I być może tak jest, że w „fabrycznych” instalacjach dotrysk jest już od 1100 obrotów (chodzi tu o zachowanie gwarancji Toyoty – chcesz LPG w nowym aucie, na które masz jeszcze gwarancję, musisz zainstalować LPG z ciągłym dotryskiem).

Powiem jak wygląda sytuacja u mnie – ja mam dotrysk benzyny dopiero gdy są spełnione dwa warunki:
– mamy na liczniku 3 lub 3,5 tysiąca obrotów, nie pamiętam już dokładnie
– pedał gazu jest wciśnięty powyżej 50%

Czyli jeżeli masz 4000 obrotów i nie ciśniesz pedału gazu powyżej 50% to lecisz na LPG bez dotrysku PB. Jest to bardzo dobrze pomyślane bo dotrysk PB ma smarować i chłodzić gniazda zaworowe w momencie dużych obciążeń termicznych, a te przecież występują przy katowaniu silnika, nie ma najmniejszego sensu robić dotrysku wg. wyśrubowanych wymogów gwarancyjnych Toyoty (czyli od 1100 obrotów). Ja oczywiście rozmawiałem przed instalacją na ten temat i mi powiedzieli, że jak chcę to mogą mi włączyć ciągły dotrysk jak w nowych autach gwarancyjnych (ale dodali, że kompletnie nie ma to sensu) i że proponują właśnie ustawienie takie jak mi zrobili czyli dotrysk gdy gaz jest wciśnięty powyżej 50% i masz 3-3,5 tysiąca obrotów. Usłyszałem że jak sobie pojeżdżę i stwierdzę, że nie chcę dotrysku to mogą mi na przeglądzie całkowicie go wyłączyć. Ja osobiście nie widzę sensu wyłączania tego dotrysku, bo faktycznie przy wysokich obrotach – wyprzedzaniu taki chwilowy dotrysk benzyny to jest zajebisty komfort, bo po pierwsze masz co 4 strzał dawkę bardziej kalorycznej benzyny, a to jednak przy gwałtownym wyprzedzaniu powoduje, że nie czujesz jakiejkolwiek zamuły, bo kaloryczna benzynka dodaje troszkę mocy i jednocześnie smaruje i chłodzi – bajka!

Jak wygląda spalanie w mieście? No i tutaj szału nie ma, ale ten silnik na benzynie lubi spalić 9-10 literków bynki (miasto) więc gaziku łyknie z 11 a jak będziesz żwawiej woził się po mieście to i 12 łyknie 🙂 No ale 11 LPG to nadal wychodzi jakieś 6 PB a tyle to nie wiem co pali w mieście? Hulajnoga? 😉 Bo na pewno nie duży sedan, któremu dociskasz co chwila gaz do podłogi 🙂

Podsumowując! Moje spojrzenie na LPG dzięki Landi Renzo zmieniło się diametralnie, wiem, że dobra instalacja = brak różnicy w jeździe, a jedyna różnica jaką odczuwam to finansowa, bo płacę połowę za tankowanie i od momentu instalacji jeżdżę z ogromną radochą i to dużo dynamiczniej oraz częściej. Instalacja zwróciła mi się po 3 miesiącach intensywnej jazdy.

Porównując moje doświadczenia z najtańszej sekwencyjnej instalacji LPG w Renault Scenic z nowoczesną instalacją Landi Renzo Omegas w mojej Corolli mogę Ci śmiało powiedzieć – Nie montuj tanich lub najtańszych instalacji LPG bo spaskudzisz samochód, chcesz oszczędzać na paliwie to wydaj trochę więcej i zainstaluj wysokiej jakości instalację na wiele lat od Landi.

Jedyne co się może dziać przy eksploatacji auta z taką instalacją to po 10 latach może szybciej rdzewieć wydech, bo jest więcej pary przy spalaniu – a właśnie jazda na LPG jest ekologiczna!

Przednia rozpórka na kielichy to modyfikacja rodem z motorsportu, pytanie po co mi w cywilnym sedanie 1.6 taka rozpórka?

Pomysł zastosowania rozpórki wziął się przez częstą jazdę po A2, wcześniej czytaliście moje artykuły, żę przy większych prędkościach auto było głośne (wyciszyłem i już nie jest) jednak to nie koniec problemów Corolli przy prędkościach autostradowych…. Kolejnym problemem jest sztywność i prowadzenie auta… a raczej brak sztywności i pływanie auta przy prędkościach od 110 w górę… delikatnych ruch kierownicą przy 120 km/h powoduje, że auto nie zmienia delikatnie toru jazdy tylko pływa jak łajba na morzu 😀 no może trochę przesadzam, ale naprawdę brakuje sztywności na kielichach i czuć to ewidentnie przy wyższych prędkościach.

Stąd pomysł zastosowania rozpórki na górze, być może i będzie trzeba dać dolną… temat jest w tej chwili przeze mnie badany i konsultowany z firmą, która wykonuje takie rozpórki, zobaczymy co powiedzą 🙂

Tak czy inaczej chcę aby przy 120 – 130 km/h układ kierowniczy był sztywny i precyzyjny, a nie tak jak teraz, że są opóźnienia na ruch kierownicą w formie pływania auta…

Ps: fotkę, którą widzicie znalazłem w sieci, jest to Corolla E15 TRD z seryjną rozpórką 🙂

#Update – czerwiec 2019

W komentarzu pojawiło się pytanie jak wygląda sytuacja z rozpórką, dlatego dopisuję tutaj co i jak.

Fakt jest taki, że u nas w PL nikt z rodzimych producentów chyba jeszcze nie pomierzył Corolli E15 i nie zrobił rozpórki, bo nigdzie nie widać takich ofert.

W kwietniu wysłałem zapytanie do firmy www.staffa.pl która robi rozpórki do różnych aut – niestety nie mają gotowej do Corolli E15 ale chętnie ją zrobią, tylko trzeba do nich osobiście pojechać żeby wszystko pomierzyli – koszt górnej rozpórki kielichów w okolicach 200 zł.

Firma Staffa ma siedzibę w miejscowości Skoczów w Śląskiem czyli ja mam do nich 365 kilometrów… Planuję wyjazd na południe w góry i przy okazji postaram się do nich podjechać żeby pomierzyli auto zarówno pod rozpórkę górną jak i dolną – bo chciałbym zamontować obie – kiedy ten wyjazd dojdzie do skutku trudno mi powiedzieć, jak pojadę na bank napiszę update tutaj a wy będziecie mogli je już zamówić przez allegro 🙂

Co do samej sztywności auta to mam takie przemyślenia, że oprócz rozpórek być może warto byłoby powymieniać różne gumy na poliuretany? Może coś przy kolumnie kierowniczej? – trzeba by popatrzeć od dołu – jak ktoś „walczył” z gumami może dać znać w komentarzu.

#Update – lipiec 2019

Byłem w Skoczowie w siedzibie Staffa, udało się pomierzyć kielichy i mają na laserze wyciąć uchwyty do kielichów. Trzeba jeszcze raz do nich pojechać na przymiarkę uchwytów i poprzeczki + spawanko i będzie już gotowa rozpórka do E15, którą będzie można zamawiać przez neta. Nie ma teraz czasu… żeby pojechać do nich, więc jak ktoś już by chciał przyspieszyć produkcję prototypu rozpórki to proszę o odzew – to umówimy ostatni etap tworzenia rozpórki. Tak czy inaczej wcześniej / lub później powstanie rozpórka a efekty z jazdy z rozpórką na seryjnym zawieszeniu i kołach opiszę.

A tutaj fotka klimatycznego dworca w Skoczowie 🙂

#Update – lipiec 2020

Powstała rozpórka do Corolli E15. Okazało się, że temat dokończenia prototypu rozpórki do e15 który rozpocząłem w firmie Staffa dokończył Klaudiusz, który w komentarzach zainteresował się rozpórką. Bardzo dziękuję Klaudiuszowi za poświęcony czas oraz firmie Staffa, bo mamy wreszcie rozpórkę do E15 🙂 Jak tylko Klaudiusz dał znać w komentarzach, że jest już rozpórka i można ją zamawiać od razu napisałem do Pana Krzysztofa z firmy Staffa i zamówiłem ją. Paczka przyszła na drugi dzień.

I teraz najważniejsze czyli wrażenia z jazdy z rozpórką. Muszę stwierdzić, że uzyskałem to na czym mi zależało, czyli usztywnienie przy większych prędkościach. Bez rozpórki Corolla E15 powyżej 120 km/h buja się jak łajba – zmiana pasa na autostradzie przy tej prędkości obnaża jej słabości trakcyjne… Co się zmieniło po założeniu rozpórki? Zmieniło się bardzo dużo, chociaż na początku jak jechałem spokojnie 80 km/h zwykłą drogą pomyślałem sobie „no chyba wydałeś niepotrzebnie kasę na rozpórkę” dopiero gdy wjechałem na A2 i przycisnąłem gaz zobaczyłem dużą różnicę. Samochód przy 120 km/h trzyma się dobrze drogi, zatem przyspieszam z ciekawości do 150-160 km/h i o dziwo samochód dalej prowadzi się sztywno… czuję, że można dalej przyspieszać bo samochód dobrze się prowadzi, finalnie pogoniłem Karolinę do 180 km/h i nadal nie było bujania które bez rozpórki czułem już przy 120 km/h.

Warto jednak pamiętać, że to usztywnienie może powodować efekt „przesuwania granicy prędkości” i myślenie „skoro auto prowadzi się nadal przy 160 km/h to lecimy jeszcze więcej” Pamiętajmy jednak, że to cywilne auto ze zwykłymi oponami dlatego nie zachęcam do szybkiej jazdy, bo to niebezpieczne – cieszmy się zwiększoną sztywnością podczas wyprzedzania.

Dodam jeszcze, że mam seryjne zawieszenie, seryjne rozmiary felg i opon więc nadal jest miękko a co za tym idzie układ kierowniczy ma delikatny luz – dzięki rozpórce uzyskujemy efekt poprawnego prowadzenia auta przy wyższych prędkościach, zniwelujemy bujnięcia podczas mijanek z TIRami itd.

Jeszcze raz podziękowania dla Klaudiusza i P. Krzysztofa z firmy Staffa!

Poniżej kilka zdjęć z zamontowaną rozpórką.

Inspiracją do wyciszenia nadkoli w Toyocie były filmy na YouTubie, w których prezentowane są różne metody, techniki oraz materiały do wyciszenia nadkoli.

Od dłuższego czasu chodzi za mną rzetelna konserwacja antykorozyjna oraz izolacja akustyczna nadkoli. W planach mam wypiaskowanie nadkoli, pomalowanie reaktywnym epoksydem i na to jakąś elastyczną farbą ochronną. Po malowaniu chciałbym nadkola wykleić grubymi matami butylowymi, które mam nadzieje jeszcze lepiej wyciszą moją Toyotę.

Piaskowanie chce przeprowadzić samodzielnie, wstrzymuje mnie tylko brak miejsca do wykonania piaskowania, najlepiej przydałyby się wysokie najazdy albo kanał samochodowy. Tak czy inaczej ten pomysł już bardzo długo jest na blogu ale wcześniej czy później przeprowadzę takie wyciszenie.

Jeżeli macie doświadczenie przy wyciszaniu i konserwacji nadkoli w Toyotach chętnie poznam wasze przemyślenia jak się do tego prawidłowo zabrać.

Wymiana amortyzatora przedniego w mojej Corolli E15 (2007-2013)

Prawy amortyzator z przodu jest najbardziej obciążony i zużywa się najszybciej. Wymiana amortyzatora w Corolli nie jest trudna, ale tym razem postanowiłem odwiedzić zaprzyjaźniony warsztat. Polecane amortyzatory do Corolli E15 zaczynają się od 700 zł za sztukę.

Amortyzator ujawnił wyciek podczas okresowej kontroli stanu hamulców. Wyciek był już bardzo widoczny,  można powiedzieć że trafiłem w punkt z przeglądem

Oryginalne wycieraczki przetrwały 9 lat. Dlatego nie zastanawiałem się nad tym jakiej firmy kupić kolejne.

Oryginalne montowane w Corolli E15 były wycieraczki DUR-065L i DU-035L i takie też kupiłem. Dodam że wycieraczki wytrzymały około 9 lat, bo przez ostatnie 2 lata zbierały już nierówno. Jednak 9 lat jak na wycieraczki to naprawdę bardzo długo, widać „Made in Japan” nadal coś znaczy. Koszt pary oryginalnych wycieraczek to od 100 do 120 zł, zamienniki innych firm kosztują 35 zł. Jeżeli macie doświadczenia z dobrymi zamiennikami to dajcie znać w komentarzu!

Kilka słów o producencie oryginalnych wycieraczek, firma Denso działa od 1949 roku i została założona przez Toyota Motor Company. Podzespoły Denso wykorzystywane są praktycznie przez wszystkie marki samochodów japońskich i europejskich.

Dlaczego oryginalne wycieraczki są tak wytrzymał? Najważniejszym elementem jest materiał z których są wykonane, jest to sztywna guma pokryta grafitem, dzięki temu pióro wycieraczki jest niezwykle wytrzymałe i odporne na działanie promieni UV oraz wilgoci. Na uznanie zasługuje również konstrukcja pióra wycieraczek, które osadzone są w opływowej obudowie z czarnego i gładkiego tworzywa, które zimą doskonale chroni wycieraczkę przed śniegiem i przymarzaniem do szyby.

Chętnie bym je zamontował już teraz, ale poczekam do weekendu i zanim założę wyglinkuje na mokro szybę, żeby zdjąć cały brud, niestety też kapnęła mi żywica z drzewa. Dodam za kilka dni zdjęcia z glinkowania i montażu.

Aktualizacja: Szyba już wyglinkowana a nowe wycieraczki założone, poniżej zdjęcia z wymiany.

Ładne felgi aluminiowe do Toyoty. Opinie w internecie.

Kupiłem ładne felgi aluminiowe do swojej Toyoty.

Przez długi czas jeździłem na stalowych felgach i powiem szczerze, że od początku mnie mierziły. Co jakiś czas przeglądałem sklepy online w poszukiwaniu ciekawego modelu, który pasowałby do mojej karoliny. W końcu trafiłem na felgi 16” x 6.5, 5 x 114.3, ET40. Felga jest praktycznie identyczna wymiarowo jak zalecany oryginał, z tą różnicą że ma ET40 zamiast ET45 oznacza to, że felgi będą o kilka milimetrów wysunięte na zewnątrz – w niczym to nie przeszkadza.
Felgi w środku są lakierowane na toyotowski grafit a na zewnątrz są polerowane, wygląda to naprawdę ładnie i pasuje do lakieru samochodu, dodatkowo dodają kapselki z logo Toyoty. Widać że felgi są wzorowane na obecnych (2018 rok) modelach alusów, które zakładają do aurisa, corolli i avensisa – czyli w środku lakier grafitowy, na zewnątrz polerka. Zobaczcie sami jak to wygląda.

Felgi  cieszą oko, jeżeli szukacie takich samych musicie poszukać w sieci, może jeszcze są dostępne.

Ps: pewnie wiele osób zastanawia się nad założeniem większych felg, owszem można wsadzić 17 i oponę z mniejszym profilem. Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam – większa felga to niższy profil opony, co za tym idzie niższy komfort na naszych jakże prostych i gładkich drogach, po drugie zmiana felgi na 17 wymaga również zmiany kapci na nowe + 1000 zł za ich większy rozmiar. Oczywiście niższy profil opon ma też swoje zalety – lepsze trzymanie w zakrętach. Ja jednak zostałem przy 16.

Butyl i piankę akustyczną wykorzystam do wyciszenia maski mojej Toyoty.

Tak jak pisałem wcześniej planowałem jeszcze wyciszyć maskę, bo niestety w benzynie poskąpili wygłuszki. Przez długi czas nie miałem zbytniej motywacji do wykonania tego wyciszenia, motywacja pojawiła się po instalacji LPG w Landi Renzo. Skąd ta motywacja? Okazało się, że wtryskiwacze gazu Med oprócz tego że słyną z bardzo dobrej jakości i bezawaryjności to niestety pracują dosyć głośno, w kabinie słychać delikatne cykanie a po otwarciu maski miałem wrażenie, że moja benzyna zamieniła się diesla, taki klekocik 🙂 No i pierwsza myśl – muszę zrobić planowane od dłuższego czasu wyciszenie maski. Nie myśląc zbyt długo zawinąłem się do garażu i pojechałem do sklepu z materiałami do wyciszania w Markach.

Kupiłem dosyć tani zestaw czyli:

• 2 sztuki LT Pianka mata wygłuszająca trudnopalna czyli 50×100 cm pianki 2 cm
• 6 sztuk AB-2 AB2 Mata butylowa  czyli 300×25 cm butylu z folią alu
• wałek do przyklejania mat butylowych

Koszt około 100 zł czyli śmieszny 🙂

Najpierw okleiłem od środka blachy maski butylem a na to przykleiłem piankę, która idealnie wpasowała się między blachy – na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono pasy pianki którą dodatkowo wcisnąłem między blachy. Niestety nie mam zdjęć z etapu oklejania butylem, zgubiłem zdjęcia …

Efekt po wyciszeniu – w czasie jazdy jest bardzo zauważalna różnica. We wcześniejszym wpisie opisywałem wrażenia z wyciszenia grodzi, drzwi i podłogi – dało to super efekt. Teraz po dodatkowym wyciszeniu maski słychać jeszcze większą różnicę. Prędkości 120 – 140 km/h stały się w pełni akceptowalne, motor wyraźnie przycichł, można jechać dłuższą trasę ponad 130 km/h i naprawdę nie będziemy zmęczeni dźwiękiem jak w większości aut tej klasy. Uzyskałem to na czym mi od początku zależało – wyciszenie na trasy autostradowe.

Czy wyciszenie maski wpłynęło na wyciszenie pracy wtryskiwaczy med? Owszem, MEDy są zauważalnie cichsze, a w kabinie ich prawie nie słychać, zatem efekt jest świetny.

Mam jeszcze w głowie jeden pomysł – być może jak znajdę na allegro oryginalną wygłuszkę od diesla to kupię ją i zamontuję – tym samy przykrywając moje arcydzieło butylowo-piankowe, da to jeszcze lepszy efekt zarówno wizualny jak i akustyczny 😉

Przyznam, że obawiałem się trochę tej pianki wygłuszeniowej – wygląda jak zwykła gąbka pokryta jakąś cienką warstwą gumy, nawet przy ich zakupie dopytywałem czy aby na pewno nie będzie żadnego problemu i czy się nie zapali pod maską, otrzymałem zapewnienie że to jest pianka z atestami – trudnopalna do komór silnikowych. Nie byłbym sobą gdybym nie sprawdził jeszcze w praktyce – wziąłem zapalniczkę i podpaliłem kawałek a moim oczom ukazał się przepiękny ognień 🙂 który co prawda po chwili zgasł ale wcale mnie to nie uspokoiło. Tak czy inaczej sprawdziłem jeszcze sytuację podczas jazdy, zrobiłem ponad 200 km drogi z przyczepą kempingową na haku w słoneczny ciepły dzień – silnik dostał mocno po garach 🙂 Po trasie sprawdziłem maskę – z zewnątrz chłodniutka, od środka pianka ledwo ciepła, a plastikowa pokrywa silnika ciepła tak jak zawsze, zatem jak widać paradoksalnie temperatura nie wzrosła, podczas jazdy obserwowałem też temperaturę wody i kreska była jak zawsze na tym samym poziomie. Z tego co wyczytałem ta pianka jest trudnopalna chyba do ponad 200 stopni więc, bez obaw można ją montować, zresztą ma wszystkie atesty no i sprzedaje je masowo wyspecjalizowany sklep, ale że bywam nieufny musiałem poeksperymentować z nią 😉

Co jeszcze ciekawego wyczytałem o wyciszeniu maski? Przeczytałem, że takie wyciszenie dobrze wpływa na pracę silnika, który jest lepiej dogrzany, a lepsze dogrzanie to lepsze spalanie mieszanki, więc i minimalna oszczędność na spalaniu paliwa. Dodatkowo zimą silnik szybciej się nagrzewa co ma bardzo pozytywny wpływ jeżeli mamy instalację LPG, bo szybciej przełącza się na gaz. Tak więc jeżeli masz wolną stówkę, kupuj matki butylowe, piankę i montuj w swojej Corolli.

Ps: jeżdżę już dłuższy czas z tym wyciszeniem butylowo-piankowym i zauważyłem, że dzięki niemu dużo chętniej kręcę motor do obrotów 4 -5 tysięcy, bo nie słychać tak silnika i chętnie depcze gaz w podłogę 😀

Toyota z pełną gwarancją oraz fabryczną instalacją LPG?

Coraz częściej chodzi mi po głowie instalacja gazowa w mojej Toyocie Corolli, trochę poczytałem o LPG w silnikach Dual VVT-i, wiele osób odradza inni mówią że nie ma problemu, wiadomo jak to jest z opiniami „fachowców” z internetowych for piszą byle pisać na zasadzie „nie znam się więc się wypowiem”.

Z tego co udało mi się ustalić to podstawą jest dobrej jakości instalacja i dogranie oprogramowania sterującego, które może dodatkowo co jakiś czas robić przetrysk benzyną, co znacznie poprawia komfort eksploatacji. Oczywiści instalacja nie musi być V generacji bo to nie jest silnik z bezpośrednim wtryskiem, więc wystarczy IV generacji np. Landi Renzo Omegas, koszt instalacji to około 3,5 koła, w tych pieniądzach dostajemy jedną z najlepszych instalacji w tej klasie oraz montaż w profesjonalnym serwisie Landi Renzo na ul. Łopuszańskiej 12A w Warszawie. Z tego co zauważyłem to montują gaz nawet w hybrydach, w silnikach z bezpośrednim wtryskiem oraz najnowszej Corolli z silnikiem Valvematic.

Dlaczego zastanawiam się nad Landi Renzo za 3,5 tysiąca, skoro można kupić instalacje IV generacji np. BRC instalowaną w jednym ze 100 warsztatów w Warszawie w cenie już od 2,5 koła?

• Po pierwsze Landi Renzo to dobrze znana marka z własnym centrum serwisowym na ul. Łopuszańskiej, które szkoli te wszystkie małe warsztaciki, które chcą montować ich instalacje.
• Po drugie cała instalacja składa się z konkretnych podzespołów dobrej jakości, które są powtarzalnej jakości.
• Po trzecie mają profesjonalny serwis.
• Po czwarte obsługa – nie ma Pana Mietka z warsztatu, który będzie miły gdy będę chciał zamontować u niego instalację ale jak przyjadę na poprawki to będzie mnie zbywał. W dużych serwisach jest trochę jak w dużym markecie, jest pewien poziom obsługi, jest duża szansa, że nikt cie nie będzie zbywał bo ma zły humor, są pracownicy, którzy odpowiadają przed kierownikami itd.
• Po piąte i chyba najważniejsze Landi Renzo z tego co widać na stronie współpracuje ze Skodą, Renault i Toyotą montując jako podwykonawca fabryczne instalacje do nowych aut.

Tak więc celuję w Landi Renzo ze względu na dobrą opinie samych instalacji oraz fakt, że są dużą firmą, w której prawdopodobnie będzie wysokiej jakości serwis i dalsza obsługa, mam w rodzinie samochód z tanią instalacją LPG z byle jakiego warsztatu i wiem jak ważna jest profesjonalna obsługa i dalsze serwisowanie, możliwość podpięcia pod komputer, sprawdzenia instalacji od nowa itd. dlatego Mietkom chociażby niezwykle uzdolnionym mówię nie!

Przedzwonię jeszcze do nich dopytam o szczegóły i w najbliższym czasie umówię się na instalację.

(Update 2019 ) Zapraszam do artykułu w którym opisałem montaż i wrażenia z jazdy na instalacji od Landi – Moja opinia o Landi Renzo w Corolli E15 po 1,5 roku użytkowania!

Film reklamowy z kanału Landi Renzo prezentujący instalację LPG w Corolli z 2017 roku.

Jakiś czas temu założyłem hak do mojej karoliny, żebym mógł jeździć z przyczepą kempingową – wiadomo samochód bez haka to jak facet bez …. miecza 😉 Stwierdziłem, że skoro jest i miecz przydałby się bagażnik rowerowy. Bagażnik na haku to spora wygoda, wszyscy pewnie pamiętamy pierwsze bagażniki rowerowe na dach – ich poręczności i wygody chyba nie trzeba komentować, wsadzanie rowerów na dach samochodu to pomysł równie dobry jak jeżdżenie samochodem z kwadratowymi kołami. Bagażnik na haku jest bardzo wygodny i dodatkowo znajduje się za samochodem, więc przy szybszej jeździe nic nie huczy. Polecam takie bagażniki – ceny najtańszych zaczynają się od kilkuset złotych. Dodatkowo pamiętajcie żeby wyrobić rejestrację na bagażnik w urzędzie komunikacji, którą wam wbiją w dowód. Co ciekawe podczas badania technicznego trzeba przyjechać z bagażnikiem!

Toyota Corolla E15. Akumulator GS 55D23L-MF jaki wybrać zamiennik?

W życiu każdej Corolli E15 przychodzi taki czas, że trzeba wymienić akumulator. Mój fabryczny GS 55D23L-MF od dłuższego czasu dawał oznaki nachodzącego końca, podładowywałem go kilka razy aż, po dłuższej przerwie w garażu padł całkowicie. Z racji tego, że akumulator nie był wymieniany od nowości, czyli miał 10 lat nieuchronna była wymiana na nowy. W swoim ulubionym sklepie, który mam niedaleko domu dobrałem zamiennik słoweńskiej firmy TAB, która specjalizuje się w produkcji akumulatorów na potrzeby przemysłu, samochodów oraz projektuje i buduje akumulatorownie na zamówienie, z tego co się dowiedziałem to Metro Warszawskie jest wyposażone w akumulatory tej firmy, mnie osobiście ta rekomendacja przekonała.
Jako zamiennik posłużył akumulator TAB Polar S 12V  60Ah 600A w wersji dedykowanej japońskim samochodom. Poniżej wrzucam foty z wymiany.

Naprawa zderzaka w Corolli E15. Czyli spawanie plastiku, szpachlowanie i lakierowanie 🙂 Zobacz jak samemu przeprowadzić naprawę i ucz się na moich błędach…

Pewnie zapytacie jak można rozwalić zderzak w którym są czujniki cofania? Okazuje się że można, i to szczególnie na początku nauki jazdy z tymi czujkami. Przejdźmy jednak do rzeczy. Zderzak był pęknięty z odpryskami farby więc należało zacząć od rozszlifowania uszkodzonego miejsca a następnie pospawania plastiku i wyrównania wszystkiego szpachlą z włóknem szklanym. Nie używałem szpachli finiszowej, nałożyłem kilka razy szpachle z włóknem, szlifowałem, znowu nakładałem + szlif mniejszą gradacją i wyszło wystarczająco dobrze. Poniżej możecie zobaczyć fotki z tego etapu prac.

Kolejnym etapem było pomalowanie naprawianego miejsca primerem czyli podkładem akrylowym. Użyłem podkładu Presto, naprawdę świetnie pokrył i wyrównał powierzchnię.

No i zostało nam lakierowanie czyli baza a później klar. Kupiłem puszkę oryginalnego lakieru z Toyoty na Czerniakowskiej w Warszawie i pomalowałem. Muszę powiedzieć, że kolor bazy niestety różnił się od oryginału… niby ten sam kod, niby lakier z salonu, a jednak… być może jest to efekt że moja karolina pochodzi z pierwszej serii, którą produkowano w japońskich fabrykach, możliwe że technologia lakierowania była tam inna od europejskich fabryk. Malowanie puszką oryginalnego lakieru to prawdziwa mordęga, końcówka to raczej skin cap, gdzie większość producentów lakierów daje coś w kierunku fat capów, by szerokość „miotły” przypominała pistolet, czyli szerokie rozpylenie. Jakoś pomalowałem zderzak tym „oryginalnym” lakierem. Pozostał klar, tutaj również chciałem zrobić dobrze, więc kupiłem puszkę klaru, dwukomponentowego, od dołu jest zawleczka, którą zrywa się i utwardzacz zostaje uwolniony. Niestety lakierowanie klarem wtopiłem po całości, temperatura w garażu to kilka stopni i klar wyszedł jak skórka pomarańczy, było po prostu za zimno i nie pomagało nawet podgrzanie puszki. Poniżej wrzuciłem foty jakich produktów użyłem oraz widać końcowy „efekt” 😉

Morka, skórka pomarańczy czyli brak połysku na klarze może być efektem np. za małego rozpylenia lakieru lub za małego ciśnienia na dyszy lub za gęstego lakieru lub za dużej odległości od lakierowanego elementu lub za niskiej temp. otoczenia 🙂 U mnie niestety była winą temperatura otoczenia, która obniżała ciśnienie na puszce i powodowała że klar robił się gęsty i nie rozpływał się. Przez pewien czas pojeździłem z takim badziewiem na zderzaku i dopiero jak zrobiło się cieplej postanowiłem odpalić kompresor, podpiąć normalny pistolet lakierniczy i wlać 100 ml normalnego klaru 2K, no i to dopiero przyniosło pożądany efekt, klar się pięknie rozlał i dał ładny połysk. Podsumowując, jeżeli chcecie lakierować puszkami, to róbcie to najlepiej w temperaturze około + 20 stopni, podgrzejcie puszki w ciepłej wodzie i może wam to wyjdzie ok, ale jeżeli macie kompresor i jakiś pistolet lakierniczy chociażby za 100 zł to szkoda czasu na puchy.

Poniżej wrzucam efekt z poprawki lakierowania pistoletem lakierniczym.
… za kilka dni wrzucę, bo widzę że nie mam w telefonie 😉

Trochę długo trwało to moje wrzucanie fotki z telefonu, ale jak to się mówi fotki musiały nabrać  „mocy prawnej” 😉 Poniżej zdjęcia

Jak widać do ideału sporo brakuje, (chociaż nie jest źle jak na pierwszą naprawę garażową) po prawej stronie widać lekko odcięcie, a lakier ma inną barwę… pomimo tego że kupiłem oryginalny lakier z salonu Toyoty… jak widać są różne odcienie tego lakieru. Wniosek po czasie nasuwa mi się jeden, masz jakąś szkodę – idź do lakiernika, chyba, że masz kompresor, dobrze dobraną farbę i zastosujesz cieniowanie lakieru , to wtedy zrobisz idealne przejścia.

Wymiana oleju silnikowego, filtru oleju i kabinowego w Corolli E15 1.6 Dual VVT-i

Podstawowy serwis jest prostszy niż myślisz! Każdy z nas zastanawia się gdzie dobrze serwisować swoje cztery kółka, jeżeli macie zaufanego mechanika / ASO możecie im powierzyć samochód, jeżeli lubicie sami pogrzebać w samochodzie to naprawdę warto przeprowadzić samodzielny serwis.

Dla mnie serwisowanie corolli to przyjemność i oderwanie się od obowiązków dnia codziennego, po drugie sam decyduję jakie filtry i oleje wlewam (wybieram najlepsze), po trzecie nie mam zaufania do serwisów a po czwarte zawsze odkurzam i czyszczę komory filtrów, niby banał ale najpierw masa brudu znika zanim włożę czyste filtry.  Czasami też słyszę i czytam, że po zleconym serwisie ktoś zrobił kontrolę i olej był czarny… a filtry wyglądały jak po odkurzaniu. Nie wnikam w te historie i wolę pobawić się z moją Corollą sam na sam.

Co nam będzie potrzebne do podstawowego serwisu?

Prosty najazd, może być nieduży byle wczołgać się pod samochód i odkręcić śrubę spustową z miski olejowej i filtr, który jest obok. Mój najazd to dwa stalowe blaty położone na bloczkach betonowych, możecie też zrobić inne mniejsze podjazdy lub pojechać na jakiś publicznie dostępny najazd. U mnie wygląda to następująco. Pamiętajcie również o bezpieczeństwie, warto zawsze podłożyć coś pod samochód, jakiś duży bloczek, kobyłki czyli coś co może nam uratować życie i zdrowie!

Jak odkręcić filtr oleju w Corolli? Przyda się klucz lub silne łapy.

Pamiętajcie, że od 2007 do 2010 roku produkowano Corolle z filtrami nierozbieranymi, czyli gotowymi puszkami, które wkręcacie w gniazdo koło miski olejowej. Do tego rodzaju filtrów warto kupić klucz tasiemkowy / opaskowy może znacznie ułatwić odkręcenie filtra. Ja w swojej Corolli odkręcam i zakręcam filtr rękami, ale muszę się trochę pomęczyć.

Po 2010 roku zaczęto produkować Corolle z filtrami które są rozbierane i wymienia się sam wkład. Do tych filtrów będziecie potrzebowali klucz z nasadką, na aukcjach i w sklepach motoryzacyjnych jest tego pełno.

Jak wymienić olej w Corolli? Kolejność jest następująca.
1. Odkręcamy korek wlewu oleju pod maską
2. Schodzimy pod samochód, z prawej strony (od pasażera) koło silnika jest miska olejowa ze śrubunkiem do zlewania oleju, a obok jest filtr oleju.

3. Proponuję najpierw poluzować filtr oleju, pewnie będzie lekko zassany więc trzeba go tylko ruszyć żeby puścił ale nie wykręcać, mi udaje się go poluzować rękami.
4. Podstawiamy pojemnik na olej pod miskę i odkręcamy śrubunek, olej ładnie zacznie spływać.
5. Jak już zlejemy większość oleju i zacznie kapać proponuję wtedy odkręcić filtr oleju. Pamiętajcie że z niego też popłynie olej więc podstawcie pojemnik na olej tak aby sięgał od miski do filtra. Odkręcamy więc filtr oleju.
6. Poczekajcie z 30 minut niech wszystko ładnie wykapie i wytrzyjcie gniazdo filtra oleju i miskę olejową.
7. Bierzemy nowy filtr i pomału wlewamy do niego nasz nowy olej. Nie spieszcie się, obserwujcie jak olej wsiąka w filtr i kilka razy dolewajcie aż przestanie wsiąkać i cały wypełni się olejem. Przed wkręcaniem filtra posmarujcie olejem jego uszczelkę.
8. Wkręcamy filtr i dociskamy (mocno rękami) normalnie kluczem, by poczuć opór.
9. Następnie wkręcamy śrubunek do miski olejowej, dobrze dociskamy, ale nie za mocno żeby nie zerwać śruby 😉
10. Wychodzimy spod auta i możemy zacząć wlewać olej. Przyda się lejek, żeby nie porozlewać oleju.

Ile oleju do silnika Toyota Corolla 1.6 vvti

W Corolli E15 1.6 jest 4,2 litra oleju.

Ja kupuję 4 litrowy pojemnik syntetyka 5W30 A5 i wlewam cały – na bagnecie pokazuje full. Pamiętajcie że lepiej jest wlać odrobinę mniej oleju niż przelać nim silnik. Zawsze wożę ze sobą małą butelkę oleju na dolewki i po dwóch miesiącach z dwie setki sobie dolewam.

Po zalaniu nowego oleju odpalcie Karolinę niech sobie pochodzi chwilę i rozprowadzi nowy olej. Pamiętajcie że niezależnie czy wymienialiście sami olej, czy u mechanika lub w ASO, warto w pierwszych dniach jazdy zerknąć na poziom oleju (bagnet, zegary). Można też spojrzeć na miejsce postojowe czy nie ma śladu wycieku, ostrożności nigdy za wiele, silnik ma się jeden, podobnie jak serce 😉

Gdzie jest filtr powietrza i filtr kabinowy?
Filtr powietrza znajduje się pod maską po lewej stronie (od strony kierowcy) na przewodach doprowadzających powietrze do silnika. Trudno go nie zauważyć bo to duża czarna plastikowa pucha, którą otwieramy i wkładamy do niej filtr. Z tyłu komory filtra (z prawej i lewej strony) są metalowe zatrzaski, które trzeba zsunąć do dołu i odblokować górną pokrywę. Wysuwamy górną pokrywę w kierunku metalowych zatrzasków, podnosimy ją do  góry i wyciągamy filtr. Teraz ważny szczegół, w dolnej części komory opada cały brud, warto zatem odkurzyć i wytrzeć całą komorę do czysta! Teraz możemy włożyć nowy filtr, zwróćcie uwagę żeby był dobrze dopasowany i nigdzie nie wystawał. Zamykanie zaczynamy od górnej pokrywy której przód wsuwamy na początku dolnej komory w blokujące plastikowe zaczepy, dosuńcie i dociśnijcie pokrywę  blokując ją z tyłu metalowymi zatrzaskami i gotowe.

Filtr kabinowy znajduje się za dolnym schowkiem od strony pasażera. Musimy otworzyć dolny schowek i z prawej strony zsunąć siłownik, który wyhamowuje otwierający się schowek. Następnie ściskamy z obu stron boczne ścianki schowka aby ominąć ograniczniki i otworzyć schowek prawie do samej podłogi. Po tym manewrze możecie schowek wyciągnąć z dolnych zatrzaskowych zawiasów lub coś podłożyć pod niego żeby nie uszkodzić zawiasów. Za schowkiem jest plastikowa komora filtra kabinowego. Otwieramy ją i wyjmujemy filtr. Tutaj również możecie odkurzyć i wytrzeć komorę żeby była czysta, pamiętajcie żeby podczas czyszczenia wyłączyć nawiewy bo w dolnej części jest wentylator. Po czyszczeniu wkładamy filtr i zamykamy komorę filtra. Schowek zamykamy ściskając boczne ścianki i omijając ograniczniki, następnie zakładamy na prawej ściance siłownik schowka i gotowe!

I tak dotarliśmy do końca samodzielnego serwisu, jeżeli macie swoje spostrzeżeniami, uwagi, pytania zapraszam do dyskusji w komentarzach.

Klocki hamulcowe na tył Corolli E15 – 1286.02

Jakie klocki na tył do Toyoty Corolli E15. Numer klocków 1286.02, opinie.

Część osób bawi się w wolnym czasie w wymianę klocków lub kupuje i wozi do warsztatów swoje części bo chce wiedzieć co zakłada i nie lubi przepłacać. Ja swojego czasu miałem mechanika na telefon, który przyjeżdżał ze swoją żabą i na parkingu robił co chciałem, między innymi wymieniał mi klocki, na tył wiadomo, że nie muszą być jakieś wybitnie drogie bo auto hamuje w większości przodem, więc zawsze go prosiłem żeby kupował na tył coś w miarę dobrego jakościowo i niedrogiego a on kupował mi właśnie klocki Remsa 1286.02 (produkcja hiszpańska) – kosztują w okolicach 90 – 100 zł za komplet na tył. Pojechałem z ciekawości do InterCarsu zapytać o komplet na tył, rozmowa się zaczęła od 170 zł za komplet Textarów, pytam o tańsze? Znalazł jakieś podobne do Remsy za 120 zł. No cóż InterCars cenowo nie zachwyca chociaż lubię ich bardzo ze względu na to, że mam ich pod nosem, mają ogromny magazyn i wiem, że o każdej porze dnia i nocy mogę u nich wszystko kupić od ręki, jak mi się spieszy to tam lecę, jak nie ma napinki to szukam części na mieście i przy okazji podjeżdżam odebrać. Kupując ostatnio wspomniane Remsy zapłaciłem za nie 85 zł.

Żebyście mieli pełny obraz cen klocków dodam, że Remsy wcale nie są najtańsze, za 50 – 60 zł możecie kupić różne chińczyki. Podsumowując rozpiętość cenowa klocków na tył to 50 – 170 zł.

Ps: jak będziecie kupować zwróćcie uwagę na rocznik waszej Corolli bo są dwa rodzaje klocków do E15.

od 2006/2007 – 2009 – 1.6 Dual VVT-i 124km = klocki Remsa 1286.02
od 2009 w górę – 1.6 Valvematic 132km = klocki Remsa 1356.02

Rysunek przedstawiający różnicę w kształcie klocków: dwa rodzaje klocków do corolli e15

Klocki hamulcowe na przód do Toyoty Corolli E15

Jakie klocki zamontować na przód w Toyocie Corolli? Czy opinie że jakość kosztuje są prawdziwe?

Dużo osób zastanawia się jakiej firmy klocki hamulcowe kupić na przednią oś do swojej Corolli… Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, na rynku jest wielu producentów klocków i tarcz hamulcowych.  Nie będę tutaj rekomendować konkretnych firm bo klocki powinny być też dopasowane do naszych tarcz hamulcowych. Polecam jednak nie oszczędzać na klockach i tarczach na przednią oś, która w 70% procentach odpowiada za skuteczne hamowanie całego pojazdu. Dobrym pomysłem jest wybór klocków z dodatkiem ceramiki i dedykowanych do nich tarcz powlekanych. Przed zakupem warto również zastanowić się czy nacinane lub nawiercane tarcze będą najlepszym wyborem? Podczas miejskiej jazdy takie tarcze mogą powodować nadmierny hałas oraz szybsze zużycie klocków, a przecież nie o to nam chyba chodzi. Warto zwrócić uwagę na powlekane tarcze hamulcowe, o których już wspomniałem wcześniej, takich tarczy nie trzeba odtłuszczać przed montażem a specjalna powłoka skutecznie zabezpiecza je przed trudnymi warunkami i korozją.